Kā ar savām rokām salocīt ķieģeļu pastu žogam

Žogs uz ķieģeļu pīlāriem ir nemirstīga klasika, taču retajam izdodas panākt pilnīgi taisnas vīles un malas. Šajā rakstā mēs ne tikai pateiksim, kā pareizi izkārtot ķieģeļu pīlārus, bet arī dalīsimies ar dažiem noslēpumiem attiecībā uz izturību un estētiku..

Kādam jābūt pamatam

Stabi ātri zaudēs savu glīto izskatu bez stingra un cieta pamata. Tikai nopietni jāuztver tikai divi pamatu veidi: sloksnes un skrūvju pāļi.

Pamatu platumam nevajadzētu būt lielākam par staba platumu, tas izskatās ļoti neglīts. Izņēmums ir tas, ja jūs plānojat visu pagalmu novest līdz pamatiem vai sakārtot aklo zonu-celiņu no abām pusēm tuvu žogam. Citos gadījumos pamats nedrīkst būt vairāk kā par 20 mm platāks par stabu, un ideālā gadījumā tam jābūt vienā līmenī ar to.

Augstiem pīlāriem pamats jābūvē dziļumā, kas ne vienmēr ir ekonomisks. Dziļums ir aptuveni 30–35 cm statņiem ar augstumu 2–2,2 m, un stabiem, kuru augstums pārsniedz 3 m, tas jau ir aptuveni 45–50 cm.

Tajā pašā laikā pamata profils ir nemainīgs visā kontūrā, tas ir, masīvāki pjedestāli pīlāriem, savienoti ar mazāk padziļinātu jostu – tas ir apzināti slikts lēmums. Augstuma atšķirība padarīs betonu jutīgāku pret liekšanos, kas principā var izraisīt ķieģeļu plīsumu un garantēti samazina tā stiprību.

Šo un citu iemeslu dēļ labāk ir sakārtot ķieģeļu žoga pīlāru pamatni uz skrūvju pāļiem. Tātad visa struktūra tiks vienmērīgi balstīta uz dziļo augsnes slāni ar augstu stabilitāti. Tomēr ir nepieciešams pīlāru kopums ar pastiprinātu jostu, tas novērš vibrācijas uzstādīšanas plaknē. Bet saitei ir nepieciešama daudz mazāka josta, tikai 40% no pjedestāla sānu sekcijas zem staba. Tas padziļinās tikai par 20 cm un paliek 10 cm virs zemes. Tas ir, standarta pastiprinātas jostas izmēri būs tikai 13-16 cm līdz 30 cm, to var novietot uz malas parapeta likšanai vai pagriezt horizontāli un paslēpt zem augsnes slāņa, lai bruģakmens plāksnes saliktu vienā kontūrā.

Pastiprinātajam akordam, kas savieno skrūvju pāļus, praktiski nav lieces spriedzes. Tas ir pastiprināts ar četriem 14 mm stieņiem, uzstādot tos gar betona paralelograma malām ar 30 mm aizsargkārtu un 160 mm pārsēju. Pāļu caurulē tiek metināti 4 vienāda armatūras 3/4 no statņa platuma gabali. Tie ir novietoti perpendikulāri jostas pastiprināšanai tajā pašā līmenī un ir piesaistīti ar stiepli. Vēl viena skrūvju pāļu priekšrocība ir tā, ka to caurules var kalpot kā statņu stiprināšanas stieņi..

Kolonnu stiprināšanas iespējas

Ja jūs neizmantojat skrūvpāļus, pievērsiet uzmanību pareizai statņu nostiprināšanai. Šiem nolūkiem nepietiek ar vienu pastiprinošo stieni. Uzliekot stabu, izveidojas dobums, tas aizsērējas ar cementa paliekām, kuru slāņa biezums nevar būt lielāks par 100 mm, pretējā gadījumā hidratējot tas vienkārši saplīst.

Pirmais veids, kā no tā izvairīties, ir samazināt pildvielas tilpumu, izmantojot 50 mm apaļu vai kvadrātveida cauruli. Ja izmantojat kvadrātveida profilu, orientējiet tā malas gar žoga plakni, tas palīdzēs izlīdzināt teksturēto ķieģeļu mūri.

Otrais veids ir stiprināt pamatni ar kvadrātveida rāmi ar sānu 7–9 cm, kas izgatavots no 10 mm stiprinājuma. Uzstādiet šķērssiksnas ar soli 25-30 cm.

Gan rāmja, gan caurules augstumam jābūt par 15% lielākam nekā statņa augstumam. Tieši šis noteikums nosaka pamatnes dziļumu: tas tiek uzbūvēts nevis palielinātas staba masas dēļ, bet gan mūra drošai savienošanai ar pamatni..

Stabu uzstādīšanas tehnika

Pats pīlāru klāšanas paņēmiens ir ārkārtīgi vienkāršs un tiek veikts pēc šuves modeļiem – stieņiem, kuru biezums ir 8 mm ar kvadrātveida profilu, kuru garums ir par 10–15 cm garāks par staba platumu. Stieņi ir stingri stiepti pa staba ārējo perimetru, atbrīvojot malas pret ķieģeļu kātu..

Pirmo rindu ir ērti izkārtot gar velmētās hidroizolācijas kvadrātveida griezumu. Šī kvadrāta mala ir vienāda ar ķieģeļu garumu un platumu, plus 8 mm šuves. Gar hidroizolācijas perimetru tiek novietoti stieņi, šajā “veidņu” iekšpusē tiek uzklāts M150 cementa javas slānis uz M400 cementa. Tad stūrī tiek uzlikts ķieģelis, 8 mm garā kvadrātveida stieņa gabals ir piestiprināts pie stanga ārējās malas un muca tiek ieeļļota ar cementa javu, nostiprinot veidni. Otrais ķieģelis perpendikulārā virzienā robežojas ar pirmo, tā gals tiek ieeļļots arī zem stieņa, tad tiek uzlikts trešais un ceturtais ķieģelis.

Stieņus vispirms noņem no vertikālajām šuvēm, no augšas nospiežot šuvi ar špakteļlāpstiņu un velkot stieni vertikāli. Ar izvilkto stieni viņi nekavējoties mēra šuvi no aizmugures puses, pārliecinoties par tā vienmērīgu biezumu un līdz ar to visas mūra pareizo ģeometriju. Atliek tikai saskaņot mūra horizontālo plakni ar bagāžnieka līmeni, un jūs varat pāriet uz nākamo rindu.

Horizontālie stieņi zem pirmās rindas netiek nekavējoties izvilkti, bet tiek atstāti 2-3 stundas, nākamajām rindām izmantojiet otro komplektu. Ieteicams vienlaikus neizklāt vairāk kā 3-4 rindas un pārvietoties no viena staba uz otru, jo tas izžūst. Stieņi jāvelk tikai tajā virzienā, kurā tie ir uzlikti. Tāpēc ir tik svarīgi tos vispirms novietot pareizi: ja pavelciet karoti uz sāniem, galējais ķieģelis noteikti pārvietosies.

Lai mūra konstrukcija būtu patiesi monolīta, pēc javas uzklāšanas perpendikulāri katras šuves centrā tajā tiek iegremdētas divas 80 mm cinkotas naglas. Tie maksā penss, bet tiek garantēts, ka mūra neatslāps arī pēc 30 gadiem.

Kā izlīdzināt ķieģeļu

Amatnieki bez mūra pieredzes domā, ka teksturētu ķieģeļu izlīdzināšana ir grūtāka nekā parasti, taču patiesībā viss ir tieši pretēji. Tā sauktajam saplēstajam ķieģelim nav stingru malu, tāpēc viss, kas var izdalīt šķību mūru, ir vertikālo šuvju neatbilstība. Un tos ir ļoti viegli izlīdzināt vienā vertikālā līnijā gar svērto līniju. Rodas jautājums: kā izlīdzināt pirmās divas ķieģeļu rindas, jo tikai trešajā parādās divas atbilstošas ​​vertikālas šuves?

Pirmo teksturēto ķieģeļu rindu ir grūti izlīdzināt ar hidroizolācijas kvadrātu, jo saplēstajai malai nav taisnas malas. Tāpēc izlīdzināšanu veic gar iekšējo, plakano virsmu: kolonnas iekšējā dobuma izmēru ir viegli aprēķināt, jūs varat arī izgatavot veidni no stūriem.

Ķieģeļu ar taisnām malām ir grūtāk izlīdzināt, jebkura kļūda būs redzama ar neapbruņotu aci. Pirmkārt, acs tūlīt pieķeras trim ģeometriskiem orientieriem: horizontālajai plaknei, žoga malai un vertikālām šuvēm. Otrkārt, diviem ķieģeļiem no vienas un tās pašas partijas var būt atšķirība starp garumu un platumu līdz 0,5%, kas nozīmē, ka vienas puses atšķirība ir lielāka par 1 mm, un šī neatbilstība arī būs pārsteidzoša. Šādu defektu novērst ir pavisam vienkārši: ja ķieģelis ir viegls, tas ir izlīdzināts, stingri ievērojot šuves biezumu. Ja ķieģelis ir tumšā tonī, tas ir izlīdzināts gar statņa ārmalu..

Pēc pīlāru uzlikšanas tos 2 dienas iesaiņo melnā plastmasas iesaiņojumā, pēc tam tiek uzstādīti topi. Pēc vēl vienas nedēļas jums ir jātīra vīles un jāskalo mūra ar ūdens strūklu, lai noņemtu pelēkā cementa traipus.

Līdzīgi ieraksti:

1. Kā ar savām rokām izgatavot skrūvpāļus pamatiem vai žogam Ar skrūvpāļu pamatiem vai žogam var izveidot izturīgas un uzticamas konstrukcijas. Mēs jums pastāstīsim, kā veidot tās pašu roku spēkā, izmantojot labi pazīstamus rīkus, pieejamas detaļas un sintētiskus materiālus. Ar...
2. Mūra un pastiprināta mūra: kā pareizi salocīt sienas Mūra un pastiprināta mūras sienas nodrošinās pieticīgu pamatu jūsu būvniecībai, saglabājot stabilitāti un nodrošinot ilgu kalpošanas laiku. Šī raksta mērķis ir izskaidrot, kā pareizi salocīt mūra un pastiprināta mūra sienas,...
3. Sienu apšuvums: kā ķieģeļu māju ar savām rokām Lai atjaunotu savu veco māju, varat izmantot ķieģeļu apšuvumu. Šo apšuvumu var izveidot pašu spēkiem, tādējādi izmantojot pašu izvēlētos materiālus un izstrādājot neatkārtojamu, individuālu interjeru. Izmantojot šo metodi, varat pasargāt...
4. Kā padarīt ķieģeļu tandūru ar savām rokām – soli pa solim Ar savām rokām izveidot ķieģeļu tanduri ir viegli — mūsu soli pa solim rokasgrāmata palīdzēs Jums veikt to ērti un ar mazām izmaksām. Mēs parādīsim Jums, kā saliekt pavedienus, no...

Lasīt vairāk  Kā vasarā audzēt mājputnus valstī