Dekorējot pagrabu ar akmeni ar savām rokām

Ēkas apakšējās jostas finierēšanai ar akmeni nav nepieciešamas īpašas prasmes un aprīkojums. Šis ir viens no apdares veidiem, ko var universāli kombinēt ar lielāko daļu fasādes materiālu, tomēr, lai pagrabs būtu izturīgs, jums jāizvēlas pareizais akmens tips, līmes maisījums un sagatavošanas metode.

Uz kādas virsmas var pielīmēt akmeni

Akmens apšuvums nav patstāvīgs, bet tajā pašā laikā tam ir ievērojams svars: pamatnes slodze var būt 100 kg / m² un vēl augstāk. Šajā gadījumā visas deformācijas un plaisāšanas izpausmes uz pamatnes tiks atspoguļotas uz pamatnes virsmas. Kā klusa patiesība jums jāpieņem sekojošais: akmens apdares virsmai jābūt vienmērīgai, cietai un monolītai.

Vienkāršākais veids, kā pabeigt ar dabisko akmeni, ir dzelzsbetona pamats bez izolācijas. Ja, ielejot betonu, veidņi tika pārklāti ar hidroizolāciju, virsmas saķere būs gandrīz nulle, ir nepieciešams noņemt augšējo slāni ar diska disku un pārklāt pamatni ar betona kontakta augsni. Izlīdzinošo apmetumu drīkst uzklāt tikai tad, ja pamatam ir ievērojams izliekums, piemēram, veidņu novirzes dēļ. Pārkāpumus līdz 5 mm / m var labi izlīdzināt ar līmes slāni, turklāt akmens virsmas nelīdzenums palīdz vizuāli izlīdzināt pamatnes nepilnības.

Nepieciešamība pastiprināt apdares pamatni ar akmeni ir beznosacījuma. Ja šādu cokola oderi sniedza projekts, tad cokola lentes ārējā siena tiek pastiprināta ar acu, kuras šūna ir aptuveni 150 mm. Ja pastiprināšana nav veikta, plaisu veidošanos var izslēgt tikai tad, ja pagrabstāvu ar 15 mm vai lielāku slāni iepriekš apmetina uz tērauda vai plastmasas sieta..

Ir iespējams arī izrotāt izolēto pamatni ar dabisko akmeni. Šajā gadījumā karstuma aizsardzības josta ir izgatavota no presēta polistirola, kas darbojas kā deformācijas slāpētājs, tāpēc pamatnes cietībai nav prasību. Jo īpaši ir iespējams, ka zem izolācijas var būt ķieģeļu mūra vai režģa saskarne ar sienu kārbu. Tomēr izolācijas virsmas galīgā sagatavošana kļūst vēl sarežģītāka, lai sasniegtu vislabāko rezultātu:

1. Izmantojot abrazīvu sietu, noņemiet ekstrūzijas plēvi no izolācijas.
2. Noslaukiet virsmu ar ģipša maisījumu uz polimēra saistvielas.
3. Pār svaigo apmetumu izrullējiet stikla šķiedras fasādes sietu ar blīvumu 150 g / m2² un pārklāj to ar citu ģipša slāni.
4. Pēc sacietēšanas plakni caur izolāciju nostipriniet nesošajā slānī ar īpašiem disku dībeļiem ar starplikām (DS-2, 1MN)..
5. Veiciet plaknes izlīdzināšanu ar polimēru fasādes apmetumu (slānis 2,5–3 mm).
6. Iegremdējiet Stren C1-5 sietu svaigā apmetumā un pabeidziet izlīdzināšanu, izveidojot kopējo “garozas” slāni virs izolācijas līdz 8-10 mm.
7. Pēc žāvēšanas pagrabs jāapstrādā ar dziļu iesūkšanās augsni, lai virsmām nebūtu putekļu, pēc dienas jūs varat uzaicināt mūrnieku.

Kādi akmens veidi ir labāki

Visu dabiskā akmens dažādību var iedalīt divos galvenajos veidos – fasādes flīzes un bezformāta dabīgais akmens. Pieeja darba organizēšanai abos gadījumos ir atšķirīga, lai gan abiem materiāliem ir vienādas prasības pamatnes sagatavošanai.

Jūs varat pats pārklāt pagrabu ar fasādes flīzēm. Skaidrs pasūtījums, vienkārša izkārtojuma shēma, kalibrēta elementa biezums un izšūšanas ieliktņu izmantošana – tas viss ievērojami atvieglo darbu. No instrumenta jums ir nepieciešams tikai leņķa slīpmašīna ar akmens griešanas riteni, statīva līmenis un lāpstiņa ar ķemmi.

Darbu ar neformatētu akmeni labāk uzticēt mūrniekam, kuram ir praktiska pieredze šādas dekorācijas veikšanā. Papildus faktam, ka akmeņi ir dažāda lieluma un tie ir jāšķiro un jāpielāgo, lai izvairītos no pārāk biezām šuvēm, dažiem elementiem ir nepieciešama šuvju virsmas sagatavošana. Ja akmens flīžu aizmugurējā puse ir apstrādāta no rūpnīcas un tai ir lieliska saķere, tad dabīgajam akmenim var būt nelīdzenumi, slāņainība un izdalījumi, kas pasliktina saķeri ar pamatni..

Izskats malā, dažādi ieži parāda atšķirības lietojamībā. Smilšakmens, kaļķakmens un gliemežvāks ir diezgan mīksti un poraini, tāpēc labi saglabā mitrumu. Sakarā ar to pastāv liels risks, ka pamatne galu galā tiks pārklāta ar zaļu pārklājumu, tas ir, ir nepieciešama turpmāka apstrāde ar ūdens repelentu.

Blīvāki minerālu ieži, piemēram, granīts, dolomīts un marmors, ir ļoti blīvi un grūti absorbē ūdeni. To apšuvumam ir raksturīga ļoti augsta sala izturība un izturība pret laikapstākļiem. Savukārt lielu poru neesamība negatīvi ietekmē saķeri, tāpēc nav iespējams uzklāt parasto cementa javu..

Jāpiemin arī mākslīgais akmens – izstrādājumi no smilšu betona, kas pēc krāsas un tekstūras atdarina plašu dabisko iežu klāstu. Galvenais šāda akmens trūkums ir tā sliktā izturība pret mitrināšanu un līdz ar to lielais iznīcināšanas risks atkausēšanas laikā. Šis akmens nav ieteicams fasāžu dekorēšanai, tas ir vairāk piemērots iekšdarbiem.

Līmeņu veidi akmens apšuvumam

Apšuvums ar dabisko akmeni jāveic, izmantojot pēc iespējas kvalitatīvāku līmes maisījumu. Tas nav jāsagatavo ar polimēru saistvielu: diezgan piemērota ir arī augstas kvalitātes cementa virca, bet tikai nogulumiežu iežiem ar labu absorbciju un lielām porām..

Turklāt, izvēloties līmi, ir vairākas papildu funkcijas:

1. Daudz labāk ir, ja gatavu sausu maisījumu ar optimālu sastāvdaļu attiecību un visus nepieciešamos modifikatorus iegādājas pagrabstāva novēršanai. Ēkas apakšējā josta ir visvairāk pakļauta ekspluatācijas slodzēm, tajā pašā laikā pat viena elementa zaudēšana bezcerīgi sabojā izskatu..
2. Līmes maisījumam, ko izmanto šuvju piepildīšanai, jābūt bez tonēšanas. Saskare ar dabisko akmeni netiek veikta bez savienojuma, tomēr šuves var vai nu izlīdzināt pārejas starp elementiem, piešķirot vizuālu viengabalainību, vai otrādi – uzsvērt mūru ar kontrastējošām vēnām.
3. Līmes maisījumā nevajadzētu iekļaut ģipsi un citas vielas, kas mitruma izmaiņu laikā var sarukt.
4. Līmes izmaksām un attiecīgi arī tās kvalitātei, kā arī tās galīgajam pievilkšanas spēkam jābūt augstākiem, jo ​​lielāks ir apšuvuma īpatnējais svars. Tāpat ņemiet vērā, ka fiksācijas stiprums vienmēr ir apgriezti proporcionāls līmes līnijas biezumam, tāpēc augstas stiprības līmes potenciāls tiks atklāts tikai tad, ja akmeņu aizmugurējā virsma ir labi izlīdzināta..
5. Līmei darbam ar neformatētiem akmeņiem vajadzētu būt ievērojamam kalpošanas laikam (apmēram 1–1,5 stundas), savukārt akmens flīzēm optimālais iestatīšanas laiks ir 30–40 minūtes.

Vai jums ir nepieciešams pastiprinājums

Izmantojot apšuvuma formāta akmeni, ir iespējams nodrošināt minimālo šuvju biezumu, kā dēļ apdares slānis iegūst augstu vienveidību. Šajā gadījumā nav nepieciešams stiegrojošo sietu izlikt tieši zem akmens..

Nedaudz atšķirīga ir situācija, ja akmeņi nav pietiekami cieši pieguļoši viens otram. Līmes savienojuma ievērojamā biezuma dēļ saraušanās no temperatūras un mitruma izmaiņām var izraisīt plaisu veidošanos pa akmeņu perimetru vai javas sagrūšanu, piepildot šuves..

Tomēr jāatceras, ka līmes slānis zem akmens ir ļoti jutīgs pret mitrināšanu un tajā notiek gāzes apmaiņa. Šī iemesla dēļ vienīgās iespējamās armatūras sietu iespējas ir stiklplasta vai cinkota. Šūnas izmēram jābūt apmēram trešdaļai no akmens lieluma, stieples diametram jābūt ne vairāk kā 1/5 no līmes līnijas biezuma..

Apšuvuma sietam nav mehāniska stiprinājuma pie pamatnes. Tas ir vienkārši iegremdēts svaigas līmes slānī, kas paliek pēc sienas daļas noslaukšanas tieši pirms akmeņu līmēšanas. Tāpat nav nepieciešams izmantot linumu uz visa cokola, jūs varat stiprināt tikai problemātiskākās vietas, kurām ir nosliece uz mitrināšanu, pastiprinātu sildīšanu saulē vai ledus veidošanos..

Cokola apdares procedūra

Atgādiniet, ka ar akmeni var sākt saskarties tikai tad, kad pagraba virsma ir labi sagatavota un izlīdzināta. Akmens ieklāšanas secība atšķiras atkarībā no formāta. Piemēram, strādājot ar akmens flīzēm, tiek izmantots šāds algoritms:

1. Pirmā apakšējā rinda ir pilnībā izkārtota uzreiz gar pietauvošanās auklu vai, ja iespējams, gar iepriekš pieskrūvēto sākuma profilu UD-28.
2. Flīzes iespieduma pakāpi normalizē augšējā mala un plakanā aizmugurējā mala..
3. Kad pirmā rinda tiek uzturēta atbilstoši līmes iestatīšanas laikam (apmēram stundai), oderējumu turpina. Otrā rinda sākas ar punktu bloku, kas nodrošina vienas trešdaļas no flīzes garuma nobīdi.
4. Uz zemes gabala ar platību 0,5-0,7 m² zem 6–8 mm ķemmes tiek uzklāts noslaukuma līmes slānis, sloksnes ir orientētas vertikāli.
5. Flīžu aizmugurē pirms ieklāšanas līmi tiek uzklāti pretējā virzienā ar tāda paša izmēra ķemmi.
6. Izmantojot savienojošās sloksnes, tās iespiež noslaukšanas slānī vienā līmenī ar flīzes aizmugurējo virsmu, savukārt slokšņu vertikālais virziens neļauj izspiest lieko daļu..
7. Vertikālas šuves vienā rindā tiek veidotas, izmantojot īsu savienojuma stieņa garumu, un pēc tam tos noņem.
8. Pēc apšuvuma pabeigšanas šuves starp flīzēm piepilda ar līmi no plastmasas maisa ar nogrieztu stūri un šuj ar atbilstoša platuma nazi ar pusloku profilu. Tikai šuves, kurās ir ievietotas savienojošās sloksnes, paliek nesavienojamas; šādā gadījumā vertikālās šuves tiek sašūtas, vispirms ar nazi piespiežot augšējo sliedi, pēc tam apakšējo, tā, lai savienojošais profils saplūst pa vidu ar nelielu izliekumu..

Bet, strādājot ar neformatētu akmeni, procedūra ir nedaudz atšķirīga:

1. Apakšējā rinda vienmēr tiek uzlikta uz sākuma stieņa, parasti dēšanas sākumā tiek izmantoti lieli akmeņi, pārgriezti uz pusēm.
2. Diezgan plašs sienas posms tiek noslaucīts vienā reizē – apmēram 1,5-2 m². Šajā gadījumā šuvju puses nevienmērības dēļ ir nepieciešams liels ķemmes dziļums – līdz 15 mm.
3. Akmeņus iespiež līmē un ar gumijas āmuru sablīvē pret iepriekšējiem.
4. Izcēlušos līmes atlikumus nekavējoties noņem ar koka skaidu, akmens priekšējo virsmu notīra ar mitru suku.
5. Pēc apšuvuma pabeigšanas notīrītās šuves pēc analoģijas aizpilda ar akmens flīzēm. Atkarībā no vēlamā izskata ieteicams izmantot plakanu nazi vai savienojošo ķīli.
6. Pēc tam, kad odere ir nožuvusi, to atkal mazgā, līdz izzūd ziede, izžāvē un, ja nepieciešams, tiek atvērta ar ūdens repelentu.