Kā strādāt ar skavu dēli

Apšuvums ar koka pārseguma dēli attiecas uz tām celtniecības darbībām, kuras var veikt gandrīz jebkura līmeņa kapteinis. Lai to izdarītu, nav nepieciešams sarežģīts rīks un īpašas prasmes. Tikmēr šajā gadījumā ir vairākas nianses, kuras vislabāk zina, sākot darbu..

Apdare vienmēr ir mazāk laikietilpīga nekā sagatavošanās, kā arī psiholoģiski daudz patīkamāka par rupju darbu, jo veiktie centieni beidzot ir redzami. Pat algojot cilvēkus remontam, es gribu kaut ko darīt ar savām rokām. Ar koka apšuvuma virsmu vērstās virsmas attiecas uz tām celtniecības darbībām, kuras meistars var veikt ar gandrīz jebkura līmeņa profesionalitāti. Lai to izdarītu, jums nav jābūt sarežģītam elektriskam darbarīkam un jābūt īpašām prasmēm, kā, piemēram, prasa špakteles standziņas darbs. Tikmēr šajā gadījumā ir vairākas nianses, kuras vislabāk zina, sākot darbu..

Daži vispārīgi jautājumi

Koka oderējumu bez problēmām izmanto jebkuru būvkonstrukciju apšuvumam, bet visbiežāk tās ir sienas, griesti, nogāzes, arī mitrās telpās. Vairumā gadījumu oderes uzstādīšana tiek veikta gar rāmjiem, tomēr teorētiski to var piestiprināt arī pie cietām, labi izlīdzinātām plaknēm. Piemēram, uz apmestas sienas ir atļauta kombinēta uzstādīšana: līme (piemēram, “šķidrie naglas”) un mehāniska atvērta fiksācija, izmantojot dībeļus (spraudnim nevajadzētu būt “sēnītei”, bet ar “sviedriem” – pēc tam aizvērt ar koka dībeli). Apšuvuma plāksni var izmantot arī rāmju norobežojošo konstrukciju, piemēram, starpsienu, Kanādas māju ārsienu, koka grīdu, kāpņu lidojumu, jumta spāru, apšuvumam..

Vislabāk ir plaķēt salīdzinoši lielas lidmašīnas ar trīs cilvēku saiti: viena sagriež pēc izmēra un pabaro lameles, un divas nodarbojas ar to uzstādīšanu – katra elementa uzstādīšanu un nostiprināšanu. Pieredzējis finišētājs patstāvīgi var tikt galā pat pie griestiem, taču tas nav pilnīgi ērti.

Ir loģiski sākt telpas apšuvumu no griestiem, lai pēc tam ar sienu apšuvumiem aizvērtu vietas, kur odere robežojas ar norobežojošajām konstrukcijām. Pretējā gadījumā jums būs jāveic sarežģīti mērījumi un pielāgošana augšpusē, tikai sarežģīsit jau tā grūto uzdevumu sev. Sienas labāk apšuvēt atsevišķi, vienu pēc otras, lai beigās jūs iegūtu tikai vienu “apdares” stūri. Runājot par šo sienu rāmjiem, ir labāk tos uzreiz salikt visai telpai (pēc tam būs jāsakārto tikai stūri), lai urbšanas laikā materiālu izmeši neliktu putekļus un notraipītu koksni.

Oderai varat izvēlēties jebkuru virzienu, ko izmanto telpās, ieskaitot diagonāli vai “siļķu kaulu”. Bet tiek uzskatīts, ka telpās ar maināmu mitruma režīmu vēlama ir vertikālā opcija, lai iespējamais kondensāts varētu izplūst pa vagām oderes aizmugurē, neuzkrājoties. Ja ēkas ir vērstas ārpus telpām, vispirms izmantojiet tikai horizontālu izkārtojumu, “gropi uz leju”, lai nokrišņu mitrums gravitācijas ietekmē nenokļūtu šuvēs..

Apakšsistēmas izveides iezīmes

Kā rāmja nesošos elementus parasti izmanto zāģmateriālus. Kā likums, tas ir priežu stienis ar šķērsgriezuma malām no 30 līdz 50 mm. Nesošajiem elementiem jābūt sausiem, vienmērīgiem, bez mezgliem un bioloģiskiem bojājumiem. Ņemiet vērā, ka metāla apakšsistēma, ko izmanto ģipškartona darbos (UD, CD), var darboties arī kā oderējuma montāžas rāmis. Cinkotajiem profiliem, salīdzinot ar koka virpu, ir precīzāka ģeometrija, stabilitāte pret mitruma izmaiņām, tie ir izturīgāki un tos neietekmē kaitēkļi. Tāpēc metāls būs ideāls risinājums ielai un dažām “slapjām” telpām.

Jebkurā gadījumā labāk ir piestiprināt gan koka, gan metāla rāmi pie pamatnes, izmantojot taisnus pakaramus (U formas perforētas kronšteini). “Lombards” ļauj piestiprināties pie jebkura materiāla virsmas. Izmantojot taisnu balstiekārtu, jūs varat ideāli iestatīt plakni, ieskaitot ievērojamā attālumā no nesošajām konstrukcijām, piemēram, ja jums ir nepieciešams izolēt sienas vai izlīdzināt tās. Šī stiprināšanas un izlīdzināšanas metode ir ātrāka, precīzāka un uzticamāka nekā līstīšu piestiprināšana caur korpusu, izmantojot starplikas..

Optimālais attālums starp stiprinājumiem ir no 600 līdz 1 000 mm, atkarībā no virzošo sliežu sekcijas. Attālums starp rāmja atbalsta elementiem (sijām vai profiliem) ir atkarīgs no oderes biezuma. Biezām lamelēm var būt piemērots pat aptuveni 800 mm attālums, un “standarta” virsmām, kas ir nedaudz vairāk par centimetru biezas, labāk ir aprobežoties ar 500–600 milimetriem pa asīm..

Atklājiet oderējuma montāžas plaknes jābūt ļoti uzmanīgām. Fakts ir tāds, ka oderējums ir gabals un šuvju materiāls, tāpēc ar atšķirībām apakšsistēmu horizontālajā līmenī vai vertikāli vertikāli stūros var redzēt neglītus ķīļus. Jebkura plakne jāsamontē, sākot no galējām vadotnēm, un pēc tam, izmantojot bākas pavedienus, iestatiet starpposma sijas / profilus. Gatavo rāmju konstrukcijas kvalitāte jāpārbauda visos virzienos, izmantojot garu noteikumu (2–2,5 metri)..

Pirms apšuvuma ieteicams rāmju koka elementus apstrādāt ar hidroizolācijas savienojumiem (ārpusi) un bioloģiskās aizsardzības līdzekļiem.

Ja rāmju dobumos ir izolācijas / skaņas izolatori, tad attiecīgajiem materiāliem jābūt droši piestiprinātiem pie pamatnes, un starp oderes aizmuguri un špakteli jāpaliek vismaz 10 mm atstarpei, kas nodrošina konstrukcijas ventilāciju. Ja apšuvums tiek izmantots kā apšuvums ventilācijas fasāžu sistēmā, tad šī atstarpe ir par pakāpi lielāka, un tās organizēšanai tiek izmantota pretestības režģis ar biezumu 30–40 mm..

Oderes sagatavošana apšuvumam

Dažas dienas pirms darbu uzsākšanas oderējums jānogādā objektā, lai koks varētu pielāgoties temperatūras un mitruma apstākļiem. Visi iepakojumi ir jāatver.

Obligāti jāsakārto oderējums, lai atliktu lameles ar kritiskiem defektiem. Tātad jūs pasargāsit sevi no tā, ka neglīti vai bojāti dēļi, kas negaidīti atklājās pēdējos saišķos, nokritīs redzamās vietās. Oderi ar problemātisku ģeometriju (piemēram, loka formā) var nogriezt un palaist pāri durvju durvīm, zem loga, nogāzēs. Mēs darām to pašu ar lamelēm, kurām ir vietēji trūkumi, vai šujam tās neuzkrītošās vai specifiskās vietās. Un tomēr, ja ir dēlis ar sabojātu smaili, jūs varat sākt apgriezt plakni no tā, ja rieva ir salauzta, mēs pabeidzam plakni ar šo lamelli.

Labāk ir sagriezt oderi ar elektrisko zāģi, bet, ja nepieciešams, to darīs rokas zāģi ar smalku zobu. Finierzāģis tiks galā ar apgriešanu, bet tas ir īpaši labi, ja, piemēram, lai saliktu stūri, ir nepieciešams nolauzt lameli. Ņemiet vērā, ka “tīram griezumam” vajadzētu izmantot asmeņus (zobi ir mazi, nedaudz nolikti, vērsti uz leju), labāk, ja finierzāģa zolei ir polimēra oderējums, jo metāls var atstāt melnas pēdas uz gaiši mīksta koka.

Katras lameles garumu var gandrīz pilnībā pielāgot (ar dažu milimetru atstarpi), jo pat pirts karstumā koksnes lineārā termiskā izplešanās ir ļoti nenozīmīga un tai nebūs negatīvas ietekmes.

Katrai atsevišķai plaknei īpašā veidā tiek sagatavots pirmais uzstādītais oderes dēlis (īpaši ar izteiktu šuvi – eiro, mīksto līniju profiliem). Lai novērstu depresijas veidošanos stūrī, kas vēl vairāk traucē savienojuma dizainu, no lamelēm tiek izgriezta rieva, bieži tieši pirms lameles galvenās plaknes sākuma.

Rāmju apvalks

Vertikālais apšuvums sākas no jau apšuvuma plaknes stūra. Horizontālajam apšuvumam jāsākas no griestiem un jāpārvietojas līdz grīdai, savukārt odere jānovieto ar rievu uz leju. Tātad redzamākajā vietā (sienas / griestu saskarne) viss noteikti būs skaisti, un visas problēmas apakšā var aizvērt ar cokolu.

Mūsdienu eiro oderējumam ir diezgan dziļa rievas saikne ar smaili, tāpēc nav nepieciešams stumt lameles pilnībā līdz galam, vēl jo vairāk, lai tās pabeigtu caur pagarinājumu. Šāds kurss ļauj uzturēt katra apšuvuma elementa līmeni un kompensēt atsevišķu lameļu nelielus pārkāpumus, pakāpeniski “apēst” horizonta vai vertikālās atšķirības. Izmantojot horizontālo apvalku, būs viegli izlīdzināt blakus esošo plakņu šuves. No otras puses, pastāv risks “piepildīt” šuves vai izveidot atkārtotu loku. Tāpēc ik pēc 2-3 dēļiem jāpieliek garš līmenis apšuvuma galiem, jāpārbauda šuves līnijas vienmērīgums, kā arī tās horizontālā vai vertikālā.

Oderējuma piestiprināšana pie rāmja vairumā gadījumu tiek veikta, izmantojot metāla skavas. To standarta izmērs tiek izvēlēts atkarībā no rievas atloka biezuma. Mūsu vietne iesaka tikai gadījumā, ja uz rokas ir viens izmērs, kas ir lielāks nekā nepieciešams, jo reizēm rievās ir gadījuma sabiezējumi (nepilnīgas frēzēšanas dēļ), uz kuriem parastos stiprinājumus vienkārši nevar uzlikt. Kleimers ir saliekts lameles gropē ar skavu un ar mazu naglu (15–20 mm) palīdzību tiek piesprausts latojumam. Pirtīs un ārā labāk ir izmantot vara vai anodētus nagus, kas nerūsē. Daudzi amatnieki dod priekšroku skrūvju piestiprināšanai ar pašvītņojošām skrūvēm (pat koka apakšsistēmām). Piemērotas ir skrūves ar nelielu ieslīpētu galviņu (galviņas iespiež stienī caur skaidrāka plāno metālu, tās nevar apvienot ar stingrām šķēlītēm). Slaveno “blusu vaboļu” 11 mm analogi šeit darbojas parasti, tikai koksnei un bez urbja galā. Ja tiek izmantota metāla apakšsistēma, tad LN pašvītņojošām skrūvēm ar garumu 9 mm nav alternatīvu.

Vecmodīgi, slēptā veidā, oderi var piestiprināt ar tapām, tās tiek ievirzītas leņķī tieši caur rievas cilpu. Šajā gadījumā doboynik tiek izgatavots no biezas deviņdesmit simtās naglas vai no nolauzta 6 mm perforējoša urbja. Ar noteiktu prasmi šī montāžas iespēja ir diezgan praktiska un, iespējams, pat ātrāka nekā “kleimerny”, taču iegūto virsmu būs neiespējami izjaukt, neiznīcinot rievas..

Oderes piestiprināšana caur ķermeni praktiski netiek izmantota, jo tapas un naglas ar sakostiem vāciņiem ievērojami pasliktina apšuvuma izskatu un patērētāja īpašības, un galu galā slēpta uzstādīšana ir svarīga oderes kā materiāla “īpašība”. Tikmēr tādas specializētās oderes iespējas kā “blokmāja” vai “amerikāņu” bieži tiek piestiprinātas tieši caur korpusu, tikai skrūves / naglas nav paslēptas ar dībeli, bet ir pārklātas ar katras nākamās lameles gropi. Arī caur korpusu tiek fiksēts vienas plaknes pirmais un pēdējais oderējums, pēc tam atbilstošie stiprinājumi tiek aizvērti ar visu veidu ekstrām.

Lai padarītu iekšējo stūri stingrāku (īpaši ar palielinātu attālumu starp nesošajām sijām / profiliem), segmentus no virzošajām sijām pieskrūvē uz jau apšuvuma plaknes, kas papildina rāmja perimetru. Ārējie stūri, nišas un nogāzes tiek samontētas atbilstoši ģipškartona sistēmu tipam – zem apšuvuma ir uzstādīts kokmateriāls vai cinkots profils, kas nav piestiprināts pie pamatnes, “savienojot” divas plaknes. Starp citu, attiecībā uz nogāzēm un visām nišām, ieteicams tās padarīt īsas, perpendikulāras galvenajai plaknei. Apšuviet tos beigās, kad var palikt apšuvuma gabali, kas jau nav saistīti ar citām sekcijām.

Apdares spraugas un stiprinājumi

Kā mēs jau esam atzīmējuši, koksnei ir ļoti zems termiskās izplešanās koeficients, turklāt tas ir kaļams, viegli apstrādājams materiāls. Tāpēc pēc vēlēšanās lameles var cieši uzstādīt vietās, kur notiek abpusēja piestiprināšana vai savienošana ar citām konstrukcijām. Ne visi ir gatavi šādam atbildīgam un cītīgam darbam, tāpēc bieži vien, lai pārklājas locītavas un spraugas, tiek izmantoti visa veida koka papildinājumi: ārējie stūri, iekšējie stūri, plakanās onkotes, dekoratīvās bizītes utt. Tie visi, kā likums, ir piestiprināti tieši pie oderes. , neļķes ar saplacinātu vai noņemtu vāciņu.

Visus ar koka skavas dēli izklāta telpas iekšējos stūrus var arī apgriezt ar džutas virvi, kas ir piestiprināta arī ar tapām. Šī opcija ir vienkārši neaizvietojama, ja iekšējiem stūriem nav taisnas līnijas, piemēram, ja oderēm ir reljefa priekšējā virsma un arī, ja plakanas lameles ir savienotas ar guļbūvi vai, teiksim, savvaļas akmeni..

Mūsdienīgai vidējas un augstas kvalitātes oderei ir labi apstrādāta virsma, un tai nav nepieciešama papildu slīpēšana vai tepe. Zemu klašu oderējumā saskaņā ar GOST var būt vietas, kuras ražotājs ir tepejis, jūs varat arī, izvēloties špakteles krāsu, pats savās vietās labot īsas plaisas, čaulas, kustīgu mezglu zonas. Tas ir atkarīgs no tā, vai segt vai nenosegt oderi ar krāsām un lakām un kuras lietot, bet ļoti karstām telpām (vannai, saunai) labāk ir izmantot specializētas aizsargājošās eļļas.

Līdzīgi ieraksti:

1. Kā patstāvīgi nomainīt šīfera jumtu ar gofrētu dēli Gofrētā dēšana ir pievilcīga un moderna veids, kā atjaunināt jumtu. Šī informatīvā WordPress rakstā palīdzēsim Latvijas iedzīvotājiem uzzināt vairāk par to, kā patstāvīgi nomainīt šīfera jumtu ar gofrētu dēli. Raksts...
2. Kur paslēpt savu gludināmo dēli Latvijas cilvēkiem ir vecas un uzticamas tradīcijas, kas veicina gludināmā dēļa paslēpšanu. Mūsu raksts deva ieteikumus par to, kā atrast piemērotu vietu šim nolūkam – no rāmjiem, konsolēm līdz pat...
3. Balkona apšuvums ar gofrētu dēli, kad ir uzstādīts balkona rāmis Balkonu var modernizēt ar gofrētu dēli, kas uzstādīts uz balkona rāmja. Šis risinājums dod ne tikai estētisku skaistumu, bet arī priekšrocības: izturīgāks materiāls, izaugsmes adaptivitāte, lielāka aizsardzība un samazināta patēriņu...
4. Dekorējot māju ar saliekamo dēli: kā ar savām rokām apklāt sienas Latvijā ir vienkāršs veids, kā apklāt sienas mājiņā - ar kvalitatīvu saliekamo dēļu! Šis veids veicina vienkāršu, ātru un izcili funkcionālu pieeju sava mājokļa apdarei. Tas piedāvā daudzas priekšrocības, tostarp...

Lasīt vairāk  Plakanā jumta siltināšana