Edge Pro slīpēšanas mašīnu parādīšanās izraisīja revolūciju bez pārspīlējumiem. Cenas ir patiešām augstas, taču neviens neuztraucas nokopēt principu un pats izveidot šādu ierīci. Mēs piedāvājam vienkāršas mašīnas, kas paredzēta nažu, kaltu un visu citu asmeņu asināšanai, dizainu.
Mašīnas pamatne
Lielāko daļu slīpēšanas mašīnu detaļu var izgatavot no burtiski jebko, ievērojot vispārīgo ierīces principu. Kā piemēru ņemsim laminētu vai pulētu 8–12 mm biezu kastes saplāksni, ko plaši izmantoja padomju radiotehnikas lietu ražošanā..
Pamatnei jābūt smagai – apmēram 3,5–5 kg – pretējā gadījumā mašīna būs nestabila un nav piemērota smago smalcināšanas instrumentu asināšanai. Tāpēc tiek veicināta tērauda elementu iekļaušana dizainā, piemēram, korpusa pamatni var “apņemt” ar 20×20 mm leņķi.
No finiera ar finierzāģi jāizgriež divi taisnstūra formas trapecveida formas gabali ar pamatnēm 170 un 60 mm un augstumu 230 mm. Griežot, galu apstrādei atstājiet pielaidi 0,5–0,7 mm: tiem jābūt taisniem un precīzi jāatbilst marķējumam..
Trešā daļa ir slīpa plakne, kas izgatavota no saplākšņa plāksnes, kuras izmērs ir 230×150 mm. Tas ir uzstādīts starp sānu sienu slīpām malām, savukārt sānu sienu trapeces balstās uz taisnstūra pusi.
Citiem vārdiem sakot, mašīnas pamatne ir sava veida ķīlis, bet rampai priekšpusē vajadzētu izvirzīties 40 mm. Gar sānu sienu galiem izmantojiet biezuma mērītāju, lai iestatītu divas līnijas, kas iegrieztas uz pusi no saplākšņa biezuma. Katrā dēlī izurbiet trīs caurumus, lai daļas nostiprinātu ar skrūvēm. Pārnesiet urbumu uz slīpās daļas galiem, uz laiku pievienojiet pamatnes daļas.
Aizmugurē sānu sienas ir savienotas ar 60×60 mm stieni, kas ir piestiprināts pie gala ar divām skrūvēm katrā pusē. Stienī jāveic 10 mm vertikāls caurums ar 50 mm nobīdi no centra, tas ir, 25 mm no malas. Lai pārliecinātos par vertikāli, vislabāk vispirms urbt ar plānu urbi no abām pusēm un pēc tam izvērsties. No augšas un apakšas ieskrūvējiet caurumā divas piedurknes ar M10 iekšējo vītni, un tajās – 10 mm stiprinājumu, 250 mm garu. Šeit var būt nepieciešams nedaudz pielāgot apakšējo piedurkni, ja tā pavediens nesakrīt ar tapu.
Palīga ierīce
No pamatnes noņemiet plakanu slīpu daļu – tā ir jāpārveido, nodrošinot apstrādājamā instrumenta fiksācijas un skavas ierīci..
Vispirms atlieciet 40 mm no priekšējās malas un gar šo līniju ar zāģa zāģi izgrieziet apmēram 2 mm dziļu rievu. Ar sekciju vai zābaka nazi no dēļa gala sadaliet divus finiera slāņus, lai izveidotu paraugu, kurā jūs varat ievietot 2 mm tērauda plāksni vienā plaknē ar kopējo plakni.
Margas sastāv no divām tērauda līstēm 170×60 mm un 150×40 mm. Viņiem jābūt salocītiem kopā pa garo galu ar vienādiem ievilkumiem gar malām un jāizveido trīs caurumi 6 mm. Sloksnes gar šiem caurumiem ir jāpievelk ar skrūvēm, novietojot vāciņus augšējās, lielākās plāksnes pusē. Lokmetināšana cep katru galvu, piemetinot to plāksnei, tad noņem metāla lodītes un sasmalcina plāksni, līdz tiek iegūta pilnīgi plakana plakne.
Pievienojiet šaurāku uzbrucēju pie iegriezuma malā un pārvietojiet caurumus ar urbi, pēc tam pieskrūvējiet stūri. Pirms uzstādīšanas to var arī magnetizēt ar līdzstrāvu, tas palīdzēs asināt mazos asmeņus.
Stiprināšanas mehānisms
Roku dzelža otrā daļa ir skavas stienis. Tas ir arī divos gabalos:
- Augšējā L veida josla 150×180 mm ar plaukta platumu aptuveni 45-50 mm.
- Griezējs uz leju taisnstūrveida 50×100 mm.
Detaļas ir salocītas tāpat kā roku dzelža daļas, saliekot uzbrucēju augšējās skavas tālākajā malā. Centrā mēs izveidojam divus caurumus ar ievilkumu 25 mm no mazās daļas malām, caur tiem mēs pievelciet detaļas ar divām 8 mm bultskrūvēm. Tie jāuzsāk pretējos virzienos, kamēr augšējās (tuvās) skrūves galva atrodas iespīlēšanas stieņa pusē. Skrūvju galviņas ir arī metinātas pie plāksnēm un iepriekš sasmalcinātas līdz kārtīgām apaļām kārtām.
Uz slīpa dēļa ar 40 mm ievilkumu no malas uzvelciet līniju ar biezuma mērītāju un izveidojiet vienu 8 mm caurumu 25 mm attālumā no augšējās un apakšējās malas. Savienojiet caurumu malas ar marķējumu un ar finierzāģi veiciet griezumu ar pielaidi. Iegūto gropi ar failu novietojiet 8,2-8,5 mm platumā.
Piestipriniet turēšanu un izsitiet plāksni caur dēļa gropi. Pievelciet skrūvi, kas izvirzīta no augšas ar uzgriezni, lai stienis saglabātu minimālu kustību, pēc tam nofiksējiet savienojumu ar otro uzgriezni. Lai nospiestu vai atbrīvotu siksnu no apakšas (pamatnes nišā), pieskrūvējiet spārna uzgriezni uz otro skrūvi.
Asināšanas leņķa regulēšana
Uz tapu, kas ieskrūvēta pamatnes stienī, iemetiet platu paplāksni un pievelciet uzgriezni tā, lai stienis negrieztos piedurknēs.
Pielāgojošajai kurpei jābūt izgatavotai no neliela cietā materiāla bloka, kura izmēri ir aptuveni 20x40x80 mm. Paņemiet karbolītu, textolītu vai masīvkoku.
15 mm attālumā no malas bloku urbj 20 mm galā no abām pusēm, caurums izplešas līdz 9 mm, pēc tam iekšpusē mēs sagriež pavedienu. Ar nobīdi 50 mm attālumā no izveidotā cauruma ass tiek urbts otrais, bet daļas plakanajā daļā, tas ir, perpendikulāri iepriekšējam. Šim caurumam jābūt apmēram 14 mm diametram, un tam jābūt spēcīgi uzliesmotam ar apaļu izsitumu..
Bloks ir pieskrūvēts pie tapas, tāpēc ir iespējams relatīvi precīzi noregulēt cilpas augstumu bez sarežģītas skrūvju bloķēšanas sistēmas, kā oriģinālajā mašīnā, ko praksē ir nedaudz grūtāk īstenot. Lai bloks darbības laikā nevarētu kustēties, tam jābūt abpusēji līdzsvarotam ar M10 spārnu uzgriežņiem.
Pārnēsājami un maināmi bloki
Asināšanas ratiņiem jums būs koaksiāli metināt M10 matadata gabalus un gludu, pat 10 mm biezu stieni. Jums nepieciešami arī divi cietie bloki, kuru izmēri ir aptuveni 50×80 mm līdz 20 mm biezi. Katrā joslā centrā un ar ievilkumu 20 mm no augšējās malas jāizveido 10 mm caurums.
Vispirms uz stieņa pieskrūvē spārnuzgriezni, pēc tam platu paplāksni un divus stieņus, atkal paplāksni un uzgriezni. Starp blokiem var saspiest taisnstūrveida asināšanas akmeņus, taču labāk ir izgatavot vairākus nomaināmus asināšanas akmeņus.
Kā pamatu tiem ņem vieglu alumīnija profilu ar plakanu daļu, kas ir 40-50 mm plata. Tā var būt taisnstūra formas caurule vai vecā dzegas profila gabali.
Mēs izlīdzinām plakano daļu un attaukojam to. “Moment” uz tās līmējam smilšpapīra sloksnes ar dažādu graudu izmēru no 400 līdz 1200 graudiem. Izvēlieties smilšpapīru uz auduma bāzes un vienā no stieņiem pielīmējiet zamšādas sloksni, lai asmeņus iztaisnotu ar abrazīvu pastu.
Kā pareizi asināt
Lai pareizi asinātu, no saplākšņa izveidojiet vairākas veidnes ar leņķi 14–20? griešanai un 30–37? malu smalcināšanai precīzs leņķis ir atkarīgs no tērauda kvalitātes. Nofiksējiet asmeni paralēli margas malai un nospiediet uz leju ar stieni. Saskaņā ar veidni, noregulējiet leņķi starp asināšanas bloka plaknēm un slīpu galda virsmu.
Sāciet asināšanu ar rupju (P400) stieni, ja malai nav pareizais leņķis. Pārliecinieties, ka nolaišanās sloksne ir taisna sloksne bez konvolūcijām un viļņiem. Samaziniet smiltis un apstrādājiet asmeņu abās pusēs ar P800 stieni un pēc tam ar P1000 vai P1200 stieni. Asinot asmeņu, viegli slīdiet stieni abos virzienos.
Pēc asināšanas asmens ir jālabo ar “ādas” stieni, uz kura tiek uzklāts neliels daudzums GOI pastas. Apstrādājot asmeņus, darba kustība ir vērsta tikai pret malu (pret sevi), bet ne pret to. Un, visbeidzot, neliels padoms: ja asināt nažus ar slīpētiem asmeņiem un gravējumu, pārklājiet tos ar maskēšanas lenti, lai drupinošais abrazīvs neatstātu skrambas. Tas arī nesāp, ielīmējot virs roku dzelžņa virsmas ar pašlīmējošu vinilu.
Vai kāds varētu ieteikt idejas vai instrukcijas, kā izgatavot mašīnu nažu asināšanai ar savām rokām? Man nepieciešama efektīva risinājuma iespēja, jo regulāri izmantoju nažus virtuvē. Paldies par jebkādu palīdzību vai ieteikumiem!
Ja jums nepieciešams risinājums, kā izveidot savu mašīnu nažu asināšanai, šeit ir daži ieteikumi:
1. Sāciet ar meklēšanu atbilstošai nažu asināšanas sistēmai tiešsaistē. Ir daudz dažādu veidu, piemēram, elektriskās vai manuālās asināšanas sistēmas.
2. Pērciet nepieciešamos materiālus un rīkus, lai izveidotu savu asināšanas ierīci.
3. Pārliecinieties, vai izmantojat atbilstošas drošības iekārtas, lai pasargātu sevi no bojājumiem, strāvas triecieniem vai citiem riskiem.
4. Sekojiet instrukcijām, video pamācībām vai izmantotās sistēmas ražotāja ieteikumiem, lai pareizi saprastu, kā izveidot un pielāgot savu mašīnu.
5. Veicot konstrukciju un montāžu, atcerieties, ka īpaša uzmanība jāpievērš precizitātei un drošības jautājumiem.
Galvenais ir atcerēties, ka neatkarīgi no tā, kādu risinājumu izvēlaties, ir svarīgi saprast, ka asināšana ir bīstama darbība, tāpēc vienmēr būtu drošāk vērsties pie profesionāļiem, lai nodrošinātu, ka jūsu naži tiek asināti drošā un efektīvā veidā.
Lai izveidotu savu mašīnu nažu asināšanai, ir svarīgi ievērot šos ieteikumus:
1. Meklējiet atbilstošu nažu asināšanas sistēmu tiešsaistē, piemēram, elektrisko vai manuālo sistēmu.
2. Iegādājieties nepieciešamos materiālus un rīkus, lai veidotu savu asināšanas ierīci.
3. Lielāko uzmanību veltiet drošībai, izmantojot atbilstošas aizsargierīces, lai novērstu traumas vai elektrošoku risku.
4. Sekojiet instrukcijām, skatieties video pamācības vai sazinieties ar ražotāja ieteikumiem, lai pareizi saprastu, kā veidot un pielāgot savu mašīnu.
5. Montāžas un konstrukcijas laikā rūpīgi strādājiet, lai nodrošinātu precizitāti un drošību.
Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka asināšana ir bīstama darbība. Tāpēc vienmēr labāk ir meklēt profesionāļu palīdzību, lai nodrošinātu, ka naži tiek asināti droši un efektīvi.
Kā izgatavot mašīnu nažu asināšanai ar savām rokām? Vai ir kādi specifiski materiāli, rīki vai instrukcijas, ko ieteiktu? Būtu lieliski uzzināt vairāk par šo procesu, lai varētu atjaunot savas nažu asmeni pašam. Paldies par ieteikumiem un padomiem!