Kā izolēt metāla priekšējās durvis

Smagā tērauda durvis kļūs ļoti glītas un siltas, ja esat neizpratnē par dekoratīvo plākšņu un šūnveida izolācijas ražošanu. Šodien mēs runāsim par vienkāršu metāla durvju uzlabošanu, lai iegūtu augstas estētiskās īpašības, izolāciju, kondensācijas novēršanu un ledus sasalšanu uz durvju vērtnes..

Prasības durvju konstrukcijai

Mēģinot mājās uzturēt siltumu, viņi bieži izmanto metodes, kas nedod jūtamu efektu vai pat rada negatīvas sekas. Kad mēs runājam par priekšējo durvju izolāciju, mēs domājam diezgan plānu nodalījumu, ir gandrīz neiespējami novērst siltuma aizplūšanu, caur kuru tas ir pilnīgi neiespējami. Tāpēc izolācijai jābūt pēc iespējas efektīvākai..

Veicam rezervāciju uzreiz, lai ne visas durvis varētu labi izolēt. Lokšņu standarta konstrukcija – lokšņu metāls un tērauda stūra rāmis – ir ideāli piemērota izolācijai. Ir svarīgi tikai, lai šī rāmja stūri būtu novietoti bez telpiskiem izkropļojumiem: plauktu malām jāatrodas vienā plaknē, bez līmeņa atšķirībām vairāk kā 1–1,5 mm. Filejas metinātās šuvēs, it īpaši apakšā, būtu jānodrošina tehnoloģiskas nepilnības..

Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai rāmja iekšpusē nebūtu papildu konstrukciju. Ja starpstieņi ir mēģinājums uzlabot tīkla stiprības raksturlielumus, neko nevar izdarīt. Bet izolācija no tā ļoti cietīs – tērauda stingrās ribas ir stabili aukstuma tilti.

Stiprinājumu sistēmu izstrāde

Durvju izolācijā ietilpst pildviela un dekoratīvā sloksne. Nostiprinot pildvielu, grūtības neradīsies, ja tiks izvēlēti materiāli, kas labi saglabā savu formu un ar pietiekami lielu blīvumu. Šāds ieliktnis, kas novietots starp tērauda loksni un paliktni, gadu desmitiem ilgi paliks neskarts. Ir grūtāk attīstīt augstas kvalitātes sistēmu, kas paredzēta oderes piestiprināšanai tērauda konstrukcijai.

Šeit rāmim jums būs jāpievieno iekšējais perimetrs, ko veido četri koka dēļi, kuru platums ir 40 mm un biezums ir 20-25 mm, vēlams kalibrēt. Durvju vērtne jānoņem un jānovieto ar nepareizo pusi uz augšu, pārliecinieties, vai rāmja malas ir plakanas, un, ja nepieciešams, sasmalciniet izvirzītās daļas. Neesiet slinks – veiciet atjaunošanu un uz metāla uzklājiet aizsargpārklājumu. Tā kā aizmugures virsma paliks bez uzraudzības, dariet visu saskaņā ar noteikumiem: tīrīšanu, pārveidotāju, attaukošanu, grunti un pāris slāņus nitro emaljas..

No iekšpuses gar stūru kontūru uzklājiet poliuretāna putas ar pietiekami biezu slāni. Piespiežot plakanu paketi pret tērauda rāmi, koka dēļus nogremdē putās tā, lai to augšējās malas būtu vienā līmenī ar audekla rāmi, un starp sloksni un stūri paliek apmēram 2-3 mm putu slānis. Pēc tam noberiet koka rāmi vēl 1,5–2 mm dziļāk, ievietojot skaidas zem likuma noteikuma.

Kad putas izžūst, urbiet caurumus stūra ārpusē un ar skrūvēm vai skrūvēm pievelciet koku pie rāmja. Uzziņai: ražojot durvis, tapas tiek iepriekš metinātas, lai paslēptu stiprinājuma punktus. Lai izolētu slēdzeņu laukumu, ievietojiet uzmavu no kanalizācijas 50 mm caurules starp slēdzenes korpusu un audeklu un aizpildiet vietu ar poliuretāna putām. No iekšpuses slēdzeni var pārklāt ar EPS vai PUR spilventiņu. Atliek tikai nogriezt liekās putas un durvis būs gatavas turpmākam darbam..

Kur un kuru spilventiņu iegūt

Labākais variants ieejas durvju iekšējam apšuvumam ir MDF plāksne ar tekstūru un krāsu, kas pieskaņota gaitenī esošajai grīdlīstei. Šādu pārklājumu var izgatavot pēc pasūtījuma lielākajā daļā mēbeļu ražošanas uzņēmumu, vidējā cena ir 1-5 tūkstoši rubļu par m2². Raksta vai pārklājuma ar akrila plēvi uzlikšana maksās nedaudz vairāk.

Pārklājums ir izgatavots tā, lai tā malas iznāktu vienā līmenī ar kadrējošā tērauda stūri, citiem vārdiem sakot, MDF pilnībā pārklāj stūru malas. Vēlams, lai pārklājumam būtu dekoratīvs apvalks no iekšpuses uz āru, un malas būtu izlīdzinātas ar šlifu.

Pārklājuma vietā var izmantot jebkuru iekšējo apšuvuma sistēmu. Ļoti piemērota ir sviestmaize ar poliuretāna serdi – tā, tāpat kā MDF, pati par sevi ir laba izolācija.

Šajā gadījumā pārklājums jums būs pilnībā jānovieto ierāmēšanas rāmja iekšpusē, un tas ir galvenais metodes trūkums. Stūru malas būs redzamas, krustojums būs jāaizzīmogo, un stiprinājuma sloksnes papildus tiks padziļinātas, ņemot vērā sākuma profila biezumu..

Jums būs jāpievieno arī dažas hipotēkas sijas sviestmaizes piestiprināšanai un jāorganizē hipotēka slēdzenes aparatūras piestiprināšanai. Parasti pietiek ar divām sloksnēm 65 cm attālumā no durvju apakšas un augšdaļas, kas piestiprinātas vienā līmenī ar koka rāmi ar tērauda stūriem. Durvīs, kas ir platākas par metru, būs jāinstalē starpposma kronšteini, lai piestiprinātu papildu rāmja šķērssijas. Vienkāršākā gadījumā tās ir parastas īsas stūra sadaļas, kuras no iekšpuses ir metinātas uz audekla. Dēļus pie tiem piestiprina ar tādu pašu metodi kā koka rāmim – ar pašvītņojošām skrūvēm un iepriekšēju piezemēšanos uz putām.

Izolācijas materiāli

Galvenā durvju izolācijas problēma ir kondensāta veidošanās uz durvju vērtnes. Mitrums ir samērā nekaitīgs krāsotam tēraudam, taču ar brīvu izolāciju tas var spēlēt nežēlīgu joku. Parasti vismaz zināma periodiskas minerālvates mērcēšanas sajūta saglabājas tikai pirmajos 2-3 darbības gados, tad ir jāmaina pildviela..

Lai izvairītos no kondensāta efekta, varat izmantot polimēru materiālus – poliuretāna putas, PIR vai ekstrudētas putupolistirola. Lētāks polistirols ir slikti piemērots – tam ir tendence absorbēt mitrumu, dodot iespēju veidoties pelējumam un pelējumam.

Paneļa izolāciju ir ļoti viegli izmantot. Tas ir salīmēts atsevišķos fragmentos uz nelielu daudzumu poliuretāna putu. Jebkurā kraušanas secībā var būt vairāki slāņi. Svarīgi ir tikai divi punkti:

1. Izolācijai nevajadzētu izvirzīties virs koka līstes.
2. Visas tukšības rūpīgi jāaizpilda ar poliuretāna putām..

Minerālu izolāciju var izmantot tikpat labi, ja tā ir pienācīgi sagatavota. Parasti divām durvīm tiek sagriezti divi taisnstūra paklāji, kuru kopējais izmērs ir par 20-30 mm lielāks nekā iekšējā telpa. Katrs izolācijas bloks ir iesaiņots aploksnē, kas izgatavota no poliamīda plēves, šuves ir rūpīgi ielocītas un salīmētas ar līmlenti. Iekšpusē jāizliek 2-3 paciņas ar silikagelu, lai absorbētu atlikušo mitrumu, kas iesūkšanās laikā ir iespiests kokvilnā.

Montāža, montāža, armatūras ievietošana

Lai uzstādītu pārsegu, tam jābūt orientētam uz rāmi, panākot vienādus ievilkumus no visām pusēm. Nospiežot plāksni ar apspiešanu, pa diagonāli pretējos stūros izurbiet 4 mm caurumu, pēc tam zem mēbeļu apstiprinājuma izveidojiet iespiedumu. Pēc tam, kad divās vietās sloksne ir piestiprināta pie koka rāmja, urbjiet atlikušos stūrus un pievelciet tos, pēc tam noņemiet apspiešanu un pievienojiet stiprinājumus pa perimetru ar 40 mm soli..

Tagad oderes krustojums ir jāaizzīmogo, tas tiek darīts šādi: apstiprinājumi tiek atskrūvēti, noņemts MDF, rāmja iekšpusē uz koka līstēm tiek ievietots atbilstošu izmēru putu-putu izgriezums. Tad plāksne ir jāatdod atpakaļ savā vietā, un stiprinājumi ir jāpieskrūvē atpakaļ.

Lai veiktu tehnoloģiskos caurumus peephole, roktura un slēdzeņu dekoratīvo pārklājumu uzstādīšanai, to centrus no ielas puses iezīmē ar garu urbi caur un cauri. Zem urbuma atveres ar vainagu tiek urbts caurums, pēc tam pieskrūvējiet montāžas uzmavu, un tajā – pats urbuma caurums.

Slēdzeņu izgriezumus var veikt, pieliektajā pusē piestiprinot dekoratīvu sloksni – parasti tā ir pietiekami plata, lai caurumu varētu izveidot ar malu. Tas pats princips darbojas ar rokturi un ar tapu bloķēšanas kāpuriem, bet ar nelielu brīdinājumu: kūniņa joprojām būs īslaicīgi jāizvelk, savukārt sviras slēdzenē ir diezgan plats caurums pašā centrā.

Novērsiet pūšanu

Paliek viens neliels pieskāriens – lai novērstu durvju pūšanu, noslēdzot vestibilu. Tam tiek izmantotas pašlīmējošās blīvēšanas sloksnes, vēlams gumijas un divrindu. Uzlīmes optimālā shēma, veidojot dubultā vestibilu, ir šāda:

1. Audekla aizmugurējo pusi notīra un attauko.
2. Ap perimetru tiek pielīmēta viena divrindu sloksne.
3. Tam uz mazām plastilīna bumbiņām ir piestiprināta pretestības josla tā, lai viena no pusēm būtu vērsta tieši starp divām pretējām.

Pēc tam, kad ir notīrītas un attaukotas arī durvju rāmja neīstās virsmas, no līmējošās virsmas noņem aizsargplēves. Tagad durvis ir mīksti jāaizver un jāpiespiež, kamēr pretējās sloksnes stingri pielīps, un plastilīna bumbiņas viegli atpaliks.

Līdzīgi ieraksti:

1. Dariet to pats – metāla priekšējās durvis Uzcelt savas metāla priekšējās durvis – tagad tas vairs nav sarežģīti! “Dariet to pats” metāla durvju komplekts ar rūpīgi izstrādātiem uzstādīšanas detaļām un vienkāršu norādījumu palīdzību ļauj pašiem izveidot viegli...
2. Kādas ir labākās priekšējās durvis? Labākās priekšējās durvis piedāvā daudz izvēles iespēju, lai atbilstu gan privātā, gan biznesa vajadzībām. Tās sniedz stilīgu un izturīgu aizsardzību, gādājot par drošību, izolāciju un ērtu ieejas piekļuvi. Durvis ir...
3. Vai man ir vajadzīgas otrās priekšējās durvis Otrās priekšējās durvis ir komforts jebkuriem vadītājiem, īpaši, ja aizmugurē ir pārāk maz vietas. Šīs durvis palielina vadītāja un pasažieru brīvību, saglabā universālo auto pievilcību, uzlabo vispārēju auto aerodinamiku un,...
4. Kā izolēt starppaneļu šuves Latvios ir viegli izolēt starppaneļu šuves, lai nodrošinātu būvniecības izturību pret ledus plīsumiem un ūdens uzsūkšanos. Šis proces taupīs arī laiku un naudu, jo jums nav nepieciešams papildu materiāls. Izolējot...

Lasīt vairāk  Iemesli plastmasas logu miglošanai