Ja jūs kontrolējat iekšdurvju uzstādīšanu, jūs garantējat, ka neļausit problēmas to darbības laikā. Durvju bloku uzstādīšanas tehnika ir ļoti vienkārša, taču atbilstība uzstādīšanas noteikumiem joprojām ir laba rezultāta galvenā garantija. Mūsu norādījumi sīkāk izskaidros galvenos punktus.
Atveru izvietojums un sagatavošana
Dzīvojamo istabu durvīm vajadzētu būt atvērtām šo istabu iekšpusē, lai cilvēki, ejot gar koridoru, neieslīgtu pēkšņi pavērtās vērtnes galā. Vannas istabā un tualetē nav pietiekami daudz vietas, lai pieņemtu atvērtu vērtni, un atvēršana šajā virzienā var bloķēt piekļuvi vannas istabai, ja bezsamaņā esošs cilvēks guļ uz grīdas.
Durvju malai jāatrodas vismaz 12 cm attālumā no stūra.Tas tiek darīts ērtai stūra tapešu tapšanai, platjoslas uzstādīšanai bez apgriešanas, bet blakus tai – cokola un tā gala vāciņa savienojošais stūris. Nesošās sienās gandrīz vienmēr atrodas minimālais sienas statnis, starpsienās atvere būs jāpaplašina un durvis jānoņem no stūra ar attāluma stieni..
Pastāv trīs standarta tīkla platumi: 600, 700 un 800 mm, atveres platumam jābūt 100 mm lielākam nekā tīmeklim. Šis materiāls ir piemērots diviem 25 mm stiprinājumiem, spraugām starp tiem un audeklu un diviem 20 mm spraugām, veidojot putu šuvi. Standarta durvju augstums ir 200 cm, atvēršanai šī vērtība tiek ņemta par 60 mm vairāk.
Durvju bloka montāža
Mūsdienu durvju rāmji ir samontēti no koka vai sienas stiprinātiem MDF profiliem. Tie ir kalibrēti pēc lieluma un šķērsgriezuma, tāpēc pareizam savienojumam ir nepieciešama tikai precīza apgriešana. Sānu statņi tiek sagriezti par 15-17 mm garāki nekā durvju vērtne. Augšējā josla ir uzstādīta uz stabiem, nevis starp tiem, tā garums ir par 20 mm mazāks nekā atveres platums. Pēc bloka salikšanas izvirzītās dēļa malas var pilnībā nogriezt, vai arī malas var noņemt tikai šuvē esošajā daļā, kur ir grope pagarinājumu uzstādīšanai..
Ērti ir salikt kastes detaļas, iepriekš tās izkārtojot uz grīdas burta “P” formā, orientējot lieveņus uz augšu. Kārbā tiek ievietotas durvis, pēc tam ar starplikas plāksnēm vai salocītu papīru nosaka 2 mm atstarpes no eņģes puses un no augšas un 3 mm no roktura puses..
Detaļas tiek piestiprinātas ar anodētām pašvītņojošām skrūvēm, kuru garums ir 60–80 mm, ar horizontālā šķērsstieņa malu iepriekšēju urbšanu vai uz mēbeļu apstiprinājumiem. Būtu jābūt vismaz diviem piestiprināšanas punktiem, lai vienības plaukti negriežas. Turklāt durvju apakšā ir jāuzstāda šķērsstienis: vertikāles galiem no platbandu sāniem ir piestiprināta regulāra sloksne, kas slēps naglu pēdas..
Griešanas eņģes un piederumi
Šis ir visgrūtākais uzstādīšanas posms, kam nepieciešamas prasmes kokapstrādē ar rokām. Pirms bloka uzstādīšanas atverē ieteicams uzstādīt eņģes, un visu pārējo veidgabalu ir labāk sagriezt jau pakārtās durvīs..
Eņģes ir divu veidu: divpusējas un vienpusējas, atšķirība rodas no nosaukuma. Ieliktnis ir izgatavots tieši zem eņģu plāksnes līdz 2,5 mm dziļumam; vienpusējas ieliktņa gadījumā tas tiek izgatavots kastē, bet ne durvīs. Cilpu atrašanās vieta ir 25 cm no audekla apakšas un augšdaļas.
Pirmkārt, marķējums tiek veikts: uz durvīm un kastes, kurā tās ir iestrādātas, tiek uzlikti kombinētie riski, norādot eņģes malas. Durvis tiek noņemtas no atveres un eņģes tiek piestiprinātas saskaņā ar atzīmēm bez piestiprināšanas, tās vienkārši tiek pieskrūvētas ar divām skrūvēm. Metāla plāksne ir jāapgriež ar asu griešanas nazi, lai finiera vai lamināta apdare būtu pilnīgi vienmērīga. Griezuma dziļumam jābūt vismaz 4–5 mm.
Atlasi var veikt ar 2,5 mm pirkstu griezēju. To var izdarīt arī manuāli, tam būs nepieciešams labi asināts kalts, kura platums ir aptuveni 15–20 mm. Pirmkārt, visā paraugā jāpielieto virkne iegriezumu ar intervālu, kas ir nedaudz mazāks par kalta platumu, apmēram 3 mm dziļumā. Pēc tam ar kaltu katru iegūto plāksni noņem un noplēš.
Lielākā daļa darba defektu rodas tāpēc, ka ar pārmērīgu spēku instruments sabojājas un sabojā sejas slāni. Tāpēc jums nav smagi jāpiespiež kalts, pietiek ar biežiem un vājiem āmura sitieniem.
Kaltu vajadzētu vadīt tikai pa durvīm vai vertikāli, ar lāpstiņas slīpās malas palīdzību to nospiežot pret koku. Ir ļoti svarīgi rūpīgi notīrīt stūrus un noņemt materiālu ar plānām skaidas, periodiski mēģinot uz cilpas vietā.
Lai ievietotu veidgabalus, durvju galā jums jāatzīmē taisnstūris, kura izmērs ir vienāds ar slēdzenes vai roktura slēpto daļu. Pildspalvas urbja diametrs tiek izvēlēts atbilstoši rievas platumam, un urbšanas vietas ir apzīmētas ar 1,5–2 mm pārklāšanos. Pirms paraugu ņemšanas gar atzīmēm vispirms jāiet cauri 4 mm urbjmašīnai. Izgatavoto nišu notīra ar kaltu ar periodisku slēptās daļas uzstādīšanu. Tā rezultātā sejas plāksnei vajadzētu atrasties durvju galā bez spraugām..
Turpmākās darbības ir tādas pašas kā eņģu uzstādīšanā: īslaicīga stiprināšana ar skrūvēm, finiera sagriešana ar asu nazi un paraugu ņemšana ar kaltu vai griezēju plāksnes padziļinājumā. Pirms pašas slēdzenes galīgās nostiprināšanas jums jāpārnes rokturu kvadrātveida stienim paredzēto caurumu marķējums abās durvju pusēs un jāizurbj caur tām caur durvīm ar apmēram 10 mm urbi..
Sagrieziet dekoratīvās paplāksnes un novietojiet rokturus uz kvadrāta, pēc tam nostipriniet tos ar 3-4 mazām skrūvēm. Rokturu iekšpusē jums jāatrod un jāpievelk maza slēpta skrūve, lai piestiprinātu kvadrātu.
Durvju uzstādīšana
Instalācija pati par sevi ir ārkārtīgi vienkārša. Ja durvīm ir četras sekcijas, grīdu vispirms sagriež grīdā precīzi līdz sliekšņa platumam. Kaste ir uzstādīta vietā un vertikāli izlīdzināta divās plaknēs.
Izmantojot montāžas ķīļus, vispirms kaste jāatloko no atveres augšdaļas un pēc tam gar sāniem. Durvis ar starplikām atrodas vienības iekšpusē. Īslaicīgai fiksēšanai un rūpīgai izlīdzināšanai durvju rāmis tiek piestiprināts ar plastmasas vītņu pašvītņojošām skrūvēm, diviem piestiprināšanas punktiem katrā pusē. Sagriežot un atskrūvējot pašvītņojošās skrūves un pievelkot ķīļus, ir jāizlīdzina priekšējie skrūves un jāpārliecinās, ka durvis paliek nekustīgā stāvoklī..
Pēc tam spraugu starp bloku un atveri labi samitrina ar rokas aerosolu un piepilda ar poliuretāna putām līdz 2/3 no šuves biezuma. Putu polimerizācijas laikā (35–40 minūtes) durvīm jāpaliek aizvērtām ar starplikām.
Durvju skaņas izolācija, piederumu un joslu uzstādīšana
Stingrākam krustojumam viltus rievas malā varat pielīmēt mīkstu durvju blīvējumu. No eņģu puses tas ir piestiprināts pie vestibila platā gala, bet no pārējām trim pusēm – uz šaurā. Skaņas izolāciju var uzlabot arī, asmeņu apakšējā galā uzstādot īpašu blīvēšanas suku.
Platjoslas atkarībā no tā, vai tām ir puslokā vai taisnstūra profils, tiek uzstādītas attiecīgi ar slīpu un taisnu apakšā. Metināšanas kārbā ar smalki zobainu zāģa zāģi vai riņķveida zāģi tiek veikts griezums 45 °.
Lai uzstādītu papildu elementus, vispirms ir jāveic apmetums un jānogremdē nogāzes tā, lai atstarpe starp apmetumu un paneli nebūtu lielāka par 2-3 mm. MDF sloksnes sagriež gareniski un šķērsām atbilstoši slīpuma lielumam, ar griezto malu ievieto durvju ailē un ar šķidrajām naglām pielīmē apmetumu. Vispirms tiek uzstādīts augšējais panelis, pēc tam sānu. Pēc līmes izžūšanas tiek uzstādītas platjoslas.
Iekšdurvju montāža pats
Iekšdurvju montāža pats var būt viegli un izdevīgi – tā nodrošina kvalitatīvas konstrukcijas un izcilu montāžas rezultātu. Izmantojot detalizētus soli pa solim instrukcijas un efektīvu metodi, jūs varat vienkārši un ātri instalēt durvis, neizmantojot speciālistu. Tajā pašā laikā, tas ir drošs un profesionāls risinājums, lai izveidotu vidi no ekskluzīvas interjera izkārtojuma izstrādes.
Renovācija un apdare 
“Vai kādam ir pieredze ar iekšdurvju montāžu? Vai tas ir viegli paveicams pats vai labāk uzticēties profesionāļiem? Kādi ir jūsu padomi un ieteikumi šajā jomā?”
Vai iekšdurvju montāža pēc savas iniciatīvas ir sarežģīts process vai to var veikt patstāvīgi? Kādas ir galvenās lietas, ko būtu jāzina un jāņem vērā, lai nodrošinātu veiksmīgu iekšdurvju montāžu? Kādi rīki vai materiāli ir nepieciešami, lai veiktu šo uzdevumu? Es vēlos uzzināt vairāk par iekšdurvju montāžas procesu, pirms es sāku šo darbu savā mājā. Paldies!