Vanna ar savām rokām. 2. daļa

Jūs jau esat ielikuši pamatus un esat apņēmības pilni celt pirti tālāk, bet nezināt kā? Šajā rakstā jūs uzzināsit, kāpēc ir izdevīgi izmantot gāzbetonu, kurā posmā jums jāuzstāda sildītājs un kā izveidot pareizo jumtu. Un vēl daudzas nianses, kas saistītas ar tvaika istabas ražošanu.

Pēdējā daļā mēs runājām par to, kas jums jādomā pirms vannas celtniecības, kā veiksmīgi izvēlēties vietu tai un, visbeidzot, pareizi uzbūvēt pamatu.

Pēdējais jau stāvēja, un jūs varat sākt veidot sienas. Viens no populārākajiem sienu materiāliem mūsdienās ir gāzbetons. Mēs to izmantosim sienu ražošanai. Mēs neaprakstīsim visas šī brīnišķīgā materiāla priekšrocības (tas prasītu veselu rakstu), mēs koncentrēsimies tikai uz tām īpašībām, kas mūsu gadījumā ir svarīgas..

Kāpēc gāzbetons?

1. Gāzbetonam ir ļoti mazs siltumvadītspējas koeficients: 500. blīvumam? = 0,14 W / (m? K), bet, piemēram, liepām? = 0,15 W / (m? K).

2. Ar gāzbetonu ir viegli strādāt. Iesācējam celtniekam, kurš pats izlēma uzcelt pirti, gāzes blokus būs vieglāk izmantot nekā tradicionālos ķieģeļus.

3. Pateicoties ideālai ģeometriskai formai, gāzbetonu var (un vajadzētu) uzklāt uz plānslāņa līmes, kas ne tikai ietaupīs būvmateriālu izmaksas pie izejas, bet arī minimizēs kopējo auksto tiltu platību. (Mūrjavas vai līmes siltumvadītspēja ir vairākas reizes lielāka nekā anklāva sienas materiālam.)

Būvmateriāla izvēle

Tātad, kur jūs sākat? Un jums vajadzētu sākt ar materiāla iegādi. Darbam mēs ņemsim YTONG preču zīmes produktus. Protams, jūs varat izmēģināt pats un riskēt iegādāties lētākus materiālus no vietējiem ražotājiem, taču tas, visticamāk, nebūs gudrs lēmums, jo mūsu izstrādājumu ģeometrija bieži vien nav pareiza. Un šis nepatīkamais fakts noliedz visas galvenās gāzbetona priekšrocības salīdzinājumā ar citiem būvmateriāliem..

Tā kā pirts nav dzīvojamais rajons un tai nav nepieciešama pastāvīga apkure, darbībai pietiks ar ekonomisku bloku ņemšanu ar platumu 300 mm. Par katru sienas kvadrātmetru viņiem būs nepieciešami 0,29 m³. Jums arī jāiegādājas līmes maisījums gāzbetona klāšanai, vēlams no tā paša ražotāja, ar ātrumu pusotra maisiņa vienā kubā, armatūra ar diametru 8 mm ar veidņiem 4 vannas perimetros, kā arī jumta seguma materiāls un bitumena mastika hidroizolācijai..

Fonda revīzija

Neskatoties uz to, ka jūs izgatavojāt pamatu ar savām rokām, nebūs lieki vēlreiz pārbaudīt tā vienmērīgumu. Lāzera lidmašīnas būvētājs tam ir ideāls, bet jūs varat izbraukt ar parasto pusotra līdz divu metru līmeni. Neaizmirstiet, ka gāzes bloki tiek uzlikti uz plānslāņa līmes, kur šuves biezums nepārsniedz 3 mm. Ir ļoti grūti saskaņot pamatu kļūdas ar šādu šuvi. Tātad, ja tiek konstatētas novirzes no līmeņa, tad tās jānovērš pat pirms hidroizolācijas slāņa ieklāšanas..

Tajā pašā laikā defektus mazās vietās līdz centimetru dziļumam manuāli izlīdzina ar vienkāršu mūra javu. Tā kā pie lielām kļūdām 1 cm un vairāk, no OSB atgriezumiem tiek uzstādīti vieglie veidņi (tie vienkārši tiek piestiprināti ar pamatnes sānu virsmām ar dībeļiem), kas ir piepildīti ar javu, padarot griezumus uz pamatnes gludās virsmas ar dzirnaviņām labākai saķerei..

Tāpat nebūs lieki atkārtoti izmērīt sava pamata ģeometriju. Kļūdas dažkārt tiek konstatētas visnegaidītākajās vietās. Un, ja pagraba projektētie izmēri nesakrīt ar faktiskajiem, tad būtu labi to uzzināt jau pirms mūra darbu uzsākšanas un veikt atbilstošus pielāgojumus būvniecības procesā.

Hidroizolācija

Kad pamata pārbaude ir pabeigta un defekti ir novērsti, tiek uzlikts hidroizolācijas slānis. Kā hidroizolācijas līdzeklis būs racionāli izmantot parastu jumta materiālu, kas ar bitumena mastikas palīdzību tiek “iestādīts” uz pamatiem. Jumta seguma materiāls ir savienots tikai ar pārklāšanos, tā izmērs nav mazāks par 15–20 cm. Visa hidroizolācijas ierīce, kas izvirzīta ārpus pamatnes ārējās malas, ir rūpīgi jāizgriež, lai skaidri redzētu lentes robežu un nesarežģītu jūsu darbu. Jumta materiāls gar pamatnes iekšējo perimetru ir rūpīgi nolocīts.

Mūra

Stūru iestatīšana

Pati gāzes bloka ieklāšana, protams, sākas no stūriem un tikai uz mūra cementa-smilšu javas, nevis uz līmes. Šajā gadījumā blokam vajadzētu izvirzīt 50 mm aiz pamatnes malas visā ārējā perimetrā. Kā veidni varat izmantot parastu sērkociņu lodziņu..

Tas ir labi, ja jums ir lāzera līmenis, gabals saimniecībā, ja jums patīk veidot ar savām rokām, tas ir vienkārši neaizvietojams. Šajā gadījumā visu stūru izveidošana vienā plaknē prasīs 5-10 minūtes, ar hidro līmeni jums būs jāpiesargā nedaudz ilgāk. Pirmās rindas ieklāšana ir atbildīgs bizness, jo visas sienas kvalitāte ir atkarīga no tās ieviešanas precizitātes. Viss darbs tiek veikts pa virvēm, kas izstieptas starp atklātajiem stūriem gar stūra bloku ārējo augšējo malu.

Pastiprināšana

Pēc pirmās rindas ieklāšanas ir nepieciešams veikt īsu pauzi pusotru stundu un ļaut šķīdumam šuvēs nedaudz satvert. Pēc tam veiciet armatūru.

Ja gāzes bloki ir svaigi (un tie ir tieši tie, ko varat iegādāties sezonai), tad rievas tajās veidgabaliem var viegli izgatavot ar speciālu pakaļējo griezēju, ja nē, tad ar dzirnaviņām. Bet jebkurā gadījumā iepriekš būs nepieciešams pārspēt marķējumus zem šīm ļoti rievām ar krāsas diegu. Acu mērītājs ir laba lieta, taču tas var neizdoties. Un saskaņā ar tehnoloģiju rievas centram jāatrodas 70 mm attālumā no sienas bloka malas, nevis tuvāk. Tad padziļinājumu rūpīgi notīra no putekļiem, bagātīgi samitrina ūdenī un piepilda ar apmēram 50% mūra javu, pēc tam armatūra tiek iestrādāta pēdējā. Tas ir ļoti labi, ja tas veido slēgtu metinātu kontūru visā perimetrā, bet ir atļauts arī tikai pārklājošs savienojums. Pēc ieklāšanas armopojas beidzot tiek paslēptas ar cementa-smilšu javu.

Svarīgi: ja sienas laiduma garums ir lielāks par 6 m, tad jāpastiprina katra 4. gāzes bloku rinda, ja mazāk, tad tikai pirmā un pēdējā rinda, kā arī logu atvērumu pamati..

Nākamās rindas jau ir uzliktas atbilstoši plānslāņa līmes darba iegrimei. Tas tiek izmantots jūdzes attālumā, izmantojot ķemmes spaini. Šajā gadījumā jums jāuzrauga līmes maisījuma blīvums. Instrumenta veidotās javas grēdām pašām nevajadzētu izplūst. Pārāk šķidrā līme ne tikai krāso sienas un ir neērta darbam ar to, bet arī nedod nepieciešamo izturību.

Svarīgi: pirms katras nākamās rindas sākšanas jūdzes darba mala ir jānotīra no putekļiem un mūra maisījuma paliekām..

Paklājs

Pēc nesošo sienu uzklāšanas grīdu var ieliet telpas iekšpusē. Lai to izdarītu, mēs noņemam celtniecības atkritumus pamata iekšpusē, izlīdzinām augsni, ja nepieciešams, pievienojam to vai, gluži pretēji, graujim. Bet tā, lai pirms pagraba hidroizolācijas paliktu 40 cm brīvas vietas. Ieteicams izliet ar smiltīm. Pēc tam uzmanīgi uzlieciet hidroizolācijas membrānu. Tās malām jāpaliek virs pagraba hidroizolācijas līmeņa. Filmas sloksnes jāuzliek ar vismaz 10 cm lielu pārklāšanos un jāpielīmē ar speciālu lenti vai parastu lenti.

Pēc tam uzmanīgi, lai nesabojātu hidroizolāciju, ielej keramzītu. Ar lāzera plaknes veidotāja palīdzību tas tiek izlīdzināts 12-15 cm attālumā no pamatu hidroizolācijas.

Pēc keramzīta spilvena veidošanās aizpildiet pirmo neapstrādāto segumu. Tās biezumam jābūt vismaz 5 cm., Zem tā ir iespējams parādīt bākas bez fanātisma, vienkārši uzstādot metāla kvadrātveida caurules uz “bloopers” vai ķieģeļiem. Lai klona izgatavošanas laikā neiekristu keramzīta spilvenā, varat izmantot koka vairogus vai ievietot OSB loksnes zem kājām. Darbam sagatavo diezgan biezu cementa-smilšu javu proporcijās 1: 4. Pēc tam, kad neapstrādātais segums ir pietiekami sauss, lai uz tā varētu staigāt, zem klona tiek uzstādītas bākas. Ģērbtuvē grīdai jābūt pilnīgi līdzenai, savukārt tvaika telpā un dušas telpā, ja tāda ir, bākām jāveido slīpums kanalizācijas virzienā. Ar slīpumu 1 cm uz metru būs vairāk nekā pietiekami. Vadotnes tiek uzstādītas no istabas stūriem virzienā uz kāpnēm, savukārt visām bāku ārējām malām (tām, kas atrodas no sienām) vajadzētu būt vienā līmenī, bet iekšējām malām (tām, kas atrodas aiz kanalizācijas) – nedaudz zemāk. Un atkal lāzera plaknes veidotājs palīdzēs iestatīt bākas. Ieklāts telpās, tas nodrošina stingri horizontālu lāzera plakni, no kuras ir ērti veikt nepieciešamos mērījumus. To visu izdarīt ar ūdens līmeni un diegu ķekaru ir ārkārtīgi neērti..

Pēc bāku nožūšanas pati pamatne tiek savākta kopā. Tā kā šķīdums tika izmantots aptuvenēšanai proporcijās 1: 4, tad apdares materiālam var izgatavot cementa un smilšu maisījumu 1: 3–3,5. Neaizmirstiet atstāt nelielu vietu pie notekas bez šķīduma, vēlāk tur tiks uzstādītas kāpnes.

Krāsns uzstādīšana

Pēc tam, kad līme ir sacietējusi, jums atkal jādomā par sildītāju. Vai tas ir ķieģelis vai metāls, neatkarīgi no tā, vai tas atrodas pilnībā tvaika telpā, vai kurtuve atrodas ģērbtuvē, taču tā ir jāuzstāda tūlīt, savukārt skurstenis līdz šim ir pacelts tikai nedaudz virs nākotnes griestu līmeņa. Ja skurstenis ir ķieģelis, tad līdz nākotnes pārklāšanās vietai ķieģeļu biezums palielinās vismaz līdz pusotra ķieģeļa, savukārt pēc caurspīdēšanas griestiem tas samazinās līdz normālam izmēram.

Svarīgi: ja plīts ir izgatavota no ķieģeļiem, tad dobu vai silikātu ķieģeļu izmantošana nav atļauta, nevis cements, bet kā saistviela tiek izmantots māls..

Jumts un plāksne

Pirms turpināt jumta ražošanu, jāatceras, ka tā konstrukcija tiek aprēķināta iepriekš un jau ir norādīta projekta dokumentācijā. Tātad jums nav nepieciešams izgudrot neko jaunu.

Jumta ražošanu parasti sāk sākt ar Mauerlat uzstādīšanu. Mūsu mazā pirtiņa nav sevišķi smaga konstrukcija, tāpēc, tā kā pēdējā, būs iespējams ņemt kokmateriālus, ko neiesaka visi ceļveži, bet gan 300×50 mm griezīgu dēli, kas ir uzlikts pa visu ēkas perimetru. Virziena pusē tiek izmantots dēlis ar izmēru 200×50 mm. Desmit centimetru atstarpe ir nepieciešama, lai paslēptu pāreju starp sienu un virsmu. Tādējādi jumta slodze tiks vienmērīgi sadalīta pa visu nesošo sienu laukumu. Būtu jauki jau iepriekš stingri piestiprināt Mauerlat ar bruņu jostu, lai satvertu izvirzītās tapas, metinot, bet ar piedāvāto jumta konstrukciju tas nebūs vajadzīgs, un dēļus var vienkārši noenkurot tieši uz gāzbetona.

Nākamais solis būs siju izplatīšana un stingra uzstādīšana uz Mauerlat. Kā pēdējo jūs varat izmantot stieni ar sadaļu 100×150 mm, kas uzlikta uz malas ar 900 mm soli. Galējie stari atrodas visā to plaknē uz mauerlat tādā veidā, ka sliedes spāres joprojām var uz tā balstīties. Tālāk, visbiežāk tieši uz zemes, kāpšļu spāru kopnes tiek samontētas no 140×70 mm stieņa. Tie ir uzstādīti vispirms, lai nodrošinātu uzticamību, ne tikai pieskrūvējot tos pie sijām, bet arī nostiprinot tos ar papildu stiprinājumiem. Šajā gadījumā sijai jāatrodas ēkas iekšpusē un tā nedrīkst traucēt turpmāko virves apvalku.

Uzstādīto galējo spāru kopņu pareizību pārbauda ar diagonāli izstieptu auklu. Nākotnes jumta nogāzēm vajadzētu veidot plakanas plaknes.

Vītne tiek ievilkta starp spāru augšējiem punktiem, kā arī starp to apakšējiem galiem. Koncentrējoties uz šīm bākām, viņi pakļauj visu spāru sistēmu. Tās uzstādīšanas laikā jumta kopnes no iekšpuses uz laiku piestiprina ar apgriešanas dēļiem.

Tagad, kad spāres ir uzstādītas, ir pienācis laiks novērst pārklāšanos. Pēc tam, kad jumts būs gatavs, būs neērti veikt jebkuru darbu zemā un sašaurinātā bēniņu telpā..

Svarīgi: veicot darbu, nesteidzieties. Biežāk domājiet par to, vai esat pareizi izvēlējies to ieviešanas secību. Vai jūsu rīcība apgrūtinās citu celtniecības darbību veikšanu? Šī pieeja darbam ietaupīs ne tikai jūsu laiku, bet arī finanses..

Pirmkārt, lai nodrošinātu izolācijas klāšanas pamatus, griesti ir izklāti ar nelīdzenu dēli. Turklāt tieši divvietīgā istabā šai dēlei obligāti jābūt no skujkoku. Darba gaitā uz metāla skursteņa ir uzstādīta caurbraukšanas caurule un ugunsdrošība.

Pēc tam folijas izolācija tiek izlikta tieši caur sijām, kas šajā gadījumā kalpo kā tvaika barjera. Tas ir drošāk un lētāk to izmantot nekā pirkt folijas minerālvilnu. Uz folijas izolācijas ir uzlikta ISOVER vai jebkura cita minerālu izolācija. No augšas tas viss ir pārklāts ar hidrobarjeru un aizsērēts ar griezīgu dēli. Un tikai pēc tam skurstenis tiek pacelts vēlamajā augstumā.

Tagad ir laiks atkal atgriezties uz mūsu jumta. Pēc pārklāšanās nekas neliedz jums segt spāru sistēmu ar hidroizolāciju un veikt prettrīseli, un pēc tam to visu pārklāt ar gofrētu plātni. Mēs sīkāk izpētījām jumta ražošanas procesu rakstā “Kā patstāvīgi nomainīt šīfera jumtu ar gofrētu dēli”, tāpēc mēs neatkārtosimies. Jāatzīmē tikai, ka tā kā pirts nav dzīvojamais rajons un tiek apsildīta neregulāri, nav vērts ķerties pie jumta siltināšanas..

Katrs pats izvēlas materiālu zolēm. Jūs varat tos izlikt no tā paša putu betona vai arī izgatavot no koka vai pat PVC paneļiem. Galvenais ir neaizmirst organizēt ventilāciju. Tvaika istabas bēniņiem jābūt labi vēdinātiem.

Fasāde

Neaizmirstiet, ka gāzbetona fasādi nav ieteicams atstāt atvērtu..

Pirms sienu izmantošanas sienas ir nepieciešams gruntēt ar “Ceresit” ST 17 un apmest ar ST 24 (vismaz ar 5–7 mm slāni). Ja tas netiks izdarīts, tad, neskatoties uz visiem centieniem, sienas tiks izpūstas, un šādas fasādes izskats pēc katra lietus būs vismaz “neprecīzs”.

Svarīgi: kāda būs turpmākā telpas ārējā apdare, katrs izvēlas pēc savas gaumes, taču tas jādara tikai pēc durvju un logu bloku uzstādīšanas.

Apmetušo fasādi var pārklāt ar dekoratīvo apmetumu vai vinila saidingu.

Pieņemot lēmumu apmest fasādi, pievērsiet uzmanību šādiem punktiem:

1. Sekojiet tehnoloģijai. Tas ir, CT 85 līmes pamata slānis jāpieliek pie sienas, kas apmestas ar Cerezit 24, izmantojot fasādes sietu ar sekciju 5×5 mm. Tad virsmu apstrādā ar CT 16 grunti un tikai pēc tam uzklāj “mizgrauzi”.
2. Nekrāsojiet krāsu pats, dariet to tikai studijā, pretējā gadījumā, ja nepieciešams, jūs nekad neatradīsit nepieciešamo toni..
3. Ja gāzbetona sienas tika uzliktas ar viena bloka biezumu, tām jābūt apmestas. Neatkarīgi no tā, cik rūpīgi jūs iepriekš piepildījāt mūra šuves, šādā mūra vietā joprojām būs melnraksti.
4. Nepalaidiet novārtā pamata kārtu, nelieciet “mizgraužu” tieši uz apmetuma. Tikai ražotāja ieteikto tehnoloģiju ievērošana jums garantēs spēcīgu, bez plaisām veidotu fasādi.

Nākamajā daļā mēs jums pateiksim, kā izvēlēties pareizo koka izstrādājumu vannai, kā pats izgatavot sauļošanās gultas un runāsim par tik nepieciešamo jebkuras tvaika istabas elementu kā kapuci.

Līdzīgi ieraksti:

1. Vanna ar savām rokām. 3. daļa Latvijas dāmai Vanna ir atradusi veiksmi no desmit ieguldītām rokām – uzsākot mazu, bet dedzīgu mājražotnieku saimniecību, izmantojot 3. daļas ideju. Tas ir sasniedzis pandēmijas laikā, kad nevienam nav viegli...
2. Vanna ar savām rokām. 1. daļa Vanna – viens no vienkāršākajiem un modernākajiem veidiem, kā mājās pašiem izveidot brīnišķīgu vannas istabu! Šajā paziņojumā mēs iepazīsim jūs ar pamatiem un ērtajiem padomiem un norādījumiem, kas jums palīdzēs...
3. Kā pareizi izgatavot grīdu vannā ar savām rokām: instrukcijas Grīdas vannā izgatavošana ar savām rokām ir izdevīga un vienkārša, jo tas nodrošina lētāku un ātrāku risinājumu. Šajā WordPress rakstā Jums ir norādīta konkrēta instrukcija grīdas vannā izgatavošanai, lai jūsu...
4. Kā ar savām rokām padarīt grīdu vannā Padarīt grīdu vannā no savām rokām ir ļoti vienkārši un lēti, un vienīgā lieta, ko jums vajadzētu, ir laba un precīza plānošana. Šī grīda dos jūsu vannai veco izskatu un...

Lasīt vairāk  Auksti kūpinātu kūpinātava "dari pats"