Viena no galvenajām un nopietnajām rāmju konstrukcijas kļūdām ir saistīta ar izolācijas uzstādīšanu. Karkasa mājas termiskā aizsardzība nav tikai iekšējo dobumu piepildīšana ar minerālvilnu. Šodien mūsu padomu vietne jums pateiks, kā pareizai izolācijai ir jāievēro rāmja ierīces specifika un jānodrošina sienas pildījuma aizsardzība..
Kā notiek karkasa mājas siltuma aizsardzība
Lai saprastu, kas ir karkasa māja, pietiek ar to, lai iepazītos ar noteikumu kopumu SP 31-105-2002. Lai arī šim standartam ir ieteikuma raksturs un privāti būvniecības uzņēmumi to kopumā ignorē, tas skaidri atspoguļo galvenās karkasa konstrukcijas tendences. Šis dokuments ir pirmais mēģinājums pielāgot Rietumu rāmju konstrukcijas tehnoloģiju NVS būvniecības nozares apstākļiem un vietējā tirgū piedāvāto materiālu klāstam..
Organizējot karkasa mājas termisko aizsardzību, tiek izmantota standarta shēma, kuras pamatā ir konvekcijas novēršana divos līmeņos. Sienu minerālais pildījums novērš gaisa kustību rāmja dobumos, tādējādi novēršot konvekcijas siltuma apmaiņu starp ārējo un iekšējo apšuvumu. Savukārt nedzirdīga iekšēja tvaika barjera novērš aukstā gaisa infiltrāciju un aizsargā izolāciju no mitruma.
No pirmā acu uzmetiena viss ir vienkārši, bet ideja pati par sevi bez pienācīgas ieviešanas nevar garantēt izcilu sniegumu. Pārbaudot nejauši uzņemtu karkasa māju Krievijā, jūs varat redzēt rāmi uz koka statīviem, kā arī tvaika barjeru un vates sienās. Bet pildvielas blīvums ir tālu no optimālā, dobumu piepildīšana tiek veikta nepareizi, un tvaika barjera nav hermētiska: tas viss noved pie siltumizolācijas īpašību samazināšanās, lielu termisko tiltu un kondensācijas zonu veidošanās.
Rāmja sistēmas prasības
Pamats pareizai “rāmja” izolācijai ir labi izstrādāta atbalsta sistēma. Tam tiek izvirzītas vairākas prasības:
- Pareiza stājas maiņa. Normas paredz starpasu attālumu 300, 400 vai 600 mm, bet patiesībā atstarpei starp stabiem jābūt tādai, lai mugurkaulā būtu uzstādīta izvēlētā formāta izolācija. Citiem vārdiem sakot, attālumam starp koka sijas pretējām virsmām jābūt par 4–5% mazākam nekā paklāja platumam, kas norādīts uz iepakojuma.
- Rāmja konfigurācija. Standarta opcija tiek uzskatīta par vertikāles virkni ar abpusēju pārklājumu, kas sistēmai piešķir diagonālu stingrību. Tomēr paši statīvi ir diezgan lieli siltuma tilti; reģionos ar ļoti aukstu klimatu ar šādu konfigurāciju nav iespējams nodrošināt zemu siltumvadītspēju. Ir trīs iespējas:
- Krusteniskā izolācija ir piemērota ēkām bez stingras apšuvuma. Ārējo siksnu veic ar horizontālām kvadrātveida sijām, kurām ir galveno stabu biezums. Starp joslām tiek ievietota minerālvati, tādējādi samazinot termisko tiltu skaitu līdz rāmja elementu šķērsojumu skaitam.
- Kompozītmateriāla stabi ar termisko pārtraukumu poraina slāņa formā. Krievijas tirgū šāds materiāls praktiski nav atrodams..
- Divrindu rāmis ar nobīdes statīviem. Labākais variants ziemeļu skarbajiem reģioniem: papildus tiešai aukstuma tiltu pilnīgai novēršanai tiek nodrošināts arī divkāršs izolācijas maksimālā biezuma palielinājums (līdz 300 mm)..
- Kompensācija par vates saraušanos. Prakses kodekss paredz maksimālo sienas augstumu 3 m. Tas tiek darīts, lai ierobežotu vates vertikālās kolonnas svaru, taču šādi ieteikumi attiecas tikai uz augstas klases materiāliem, kas var saglabāt savu formu. Izmantojot parasto izolāciju, starp plauktiem jums jāorganizē plānas saplākšņa vai plastmasas sienu starpsienas, lai atbalstītu izolāciju. Attālums starp džemperiem ir no 80 līdz 140 cm, atkarībā no vates blīvuma un biezuma; lai samazinātu izolācijas atkritumu daudzumu, starplikas jāuzstāda ar nobīdi, kad rāmis ir piepildīts.
Sienu siltināšana
Ļoti svarīgi ir tas, kā izolācija tiek ielikta rāmja dobumā un vai minerālvates blīvums un tips tika izdarīts pareizi. Sāksim ar pēdējo: karkasa māju siltināšanai ir piemērota tikai vate ar fenola-formaldehīda saistvielu, kas labi saglabā savu formu. Ideālā gadījumā saistvielai ir vaska bāze, acīmredzot vides apsvērumu dēļ, kaut arī gaistošo vielu iekļūšana ēkā ir absolūti neiespējama..
Ārzemēs parasti tiek izvēlēta minerālvati pēc termiskās pretestības indeksa, tai jābūt vismaz R20, šī ir minimālā vērtība 4,5 tūkstošiem grādu dienu apkures periodā (GSOP). Dažos Krievijas reģionos GSOP sasniedz 6-7 tūkstošus, kas liek izmantot izolāciju ar attiecīgi R40 un R45 indeksu.
Piezīme: R indeksu nevajadzētu sajaukt ar ugunsizturības indeksu, kam ir tāds pats apzīmējums mājas materiālu klasifikācijā.
Vietējā tirgū atrodamajiem sildītājiem siltumizturības marķējums netiek izmantots, tāpēc ir jāvadās pēc biezuma, blīvuma, siltumizturības jēdzieniem un SNiP 31-02 un SNiP 11-3 kopsavilkuma datiem. Tādējādi pilnvērtīga karkasa mājas termiskā aizsardzība kļūst neiespējama, neveicot visaptverošu siltumtehnikas aprēķinu.
Varat iet citu ceļu: atstājot novārtā ekonomiku, padariet izolācijas biezumu pārmērīgu. Izmantojot šo pieeju, jūs varat saistīt minerālvates biezumu ar blīvumu 50 kg / m3 ar aukstu piecu dienu temperatūru:
Aukstākās piecu dienu nedēļas temperatūra, ° С Ieteicamais izolācijas biezums, mm līdz -14 90 līdz -17 140 līdz -22 90 + 90 līdz -30 140 + 90 līdz -38 140 + 140 Šajās attiecībās tiek ņemts vērā statīvu šķērsgriezums, ko iesaka pielāgotais standarts karkasa mājām. Pēdējie trīs punkti atbilst divu rindu rāmim ar stabu nobīdes pozīciju.
Vilna ir jāuzliek rāmja dobumā sausā un skaidrā laikā, lai izvairītos no izolācijas piesātināšanas ar mitrumu. Šūnas, kuras veido atbalsta statņi, ir pilnībā jāaizpilda bez tukšumiem un spraugām. Šim nolūkam ieteicams izmantot zema blīvuma vati (25-30 kg / m3), saplēšot to mazās lupatās, kuras izmanto, lai aizliktu plaisas plauktos un stūros.
Sienu aizpildīšana nav vienīgā iespēja karkasa mājas siltināšanai. Ir iespējams noorganizēt ārējo siltumizolāciju, taču tās materiālam jābūt spējam nodot tvaiku ārējā vidē. Parasti šajos nolūkos tiek izmantotas “Isoplat” tipa koka minerālplāksnes, tomēr tas ir tikai palīgpasākums, ko izmanto, lai pārvietotu rasas punktu vai palielinātu termisko aizsardzību..
Izolācijas aizsardzība
Kad mitrs gaiss nokļūst termiskās aizsardzības jostas iekšpusē, mitruma kondensācija notiek vietā, kur vatei ir pietiekami zema temperatūra. Mitrā laikā izolācija zaudē savas īpašības, palielinās saraušanās, un kondensācijas process kļūst intensīvāks. Lai izvairītos no šādām parādībām, visām karkasa mājām ir ārkārtīgi augsta iekšējās vides izolācijas pakāpe no ārpuses.
Pirmkārt, būvniecības laikā jums jānovērš minerālvates mitrināšana. Sienu rāmja konstrukcija ļauj to izdarīt diezgan viegli: pēc nākamās šūnas aizpildīšanas tā aizveras abās pusēs: ar gāzi necaurlaidīgu plēvi no iekšpuses un difūzijas materiālu no ārpuses, par kuru mūsu vietne sovetov.ru jau rakstīja. Pēdējais tiek veikts, lai nodrošinātu atlikušā mitruma izdalīšanos atmosfērā, kur ūdens tvaiku daļējais spiediens ir mazāks nekā sienas biezumā, caur kuru iziet atlikušais siltuma plūsma. Tas ir efekts, kas līdzīgs tam, kad silts mitrs apģērbs gandrīz uzreiz izžūst salnajā gaisā..
Iekšējā tvaika barjera ir izgatavota ar blīvu polietilēna plēvi. To ir atļauts piestiprināt pie rāmja statīviem ar skavām; no augšas stiprinājuma sloksne jāapzīmogo ar plastmasas lentes lenti. Šī metode ir piemērota arī grīdas apakšējās plaknes hidroizolācijai. Savienojumus starp plēves audekliem var orientēt uz statīvu izvietojumu, kur var nodrošināt augstas kvalitātes mehānisko stiprinājumu. Tomēr tas bieži rada daudz lūžņu, tāpēc vēlamais variants ir savienojumu lodēšana ar īpašu plastmasas maisiņu blīvētāju..
Grīdu un jumtu siltināšana
Sienu un jumta siltināšana virs mansarda tiek veikta, izmantojot to pašu tehnoloģiju, ar vienīgo atšķirību, ka ir ļoti grūti droši nostiprināt vati slīpā stāvoklī. Ir iespējams izmantot augsta blīvuma paklājus, kurus ievieto starplikā ar apmēram 10% pielaidi, bet šajā gadījumā vate ir jānostiprina. Kā pagaidu atbalsta līdzekli ir iespējams izmantot arī polimēra sietu, šajā gadījumā jūs varat izmantot vati ar blīvumu 40-50 kg / m.3, ar zemāku siltumvadītspēju.
Karkasa mājas grīdās ir ierasts izmantot beztaras izolāciju. Tas pozitīvi ietekmē gan izmaksas, gan trokšņu absorbcijas pakāpi starp grīdām. Apakšējā pusē hidroizolācijas plēve darbojas kā aizsargbarjera, augšējā pusē ir sintētiska plēve, kas neļauj kokvilnai izplūst dinamiskas grīdas vibrācijas laikā. Abām barjerām jābūt pēc iespējas stingrākām.
Blakus esošie
Visproblemātiskākais karkasa mājas termiskās aizsardzības mezgls ir Mauerlat zona, kur spāru sistēma ir piestiprināta pie sienas rāmja grīdas balstiem vai šķērsstieņiem. Minerālvates izmantošanu šajā apgabalā kavē lielais lūžņu daudzums un zemā manuālās pildīšanas efektivitāte. Labākais variants ir izsmidzināšana ar poliizocianurāta putām, kas nodrošina koka konstrukcijas augšējās zonas papildu ugunsizturību. Vienstāvu mājās tiem pašiem mērķiem ir atļauts izmantot poliuretāna putas.
Otra problēmu zona ir savienojumi atveru zonā. Ja galvenā siltuma aizsardzības josta ir izgatavota saskaņā ar visiem noteikumiem, šuves gar logu un durvju kontūru var radīt līdz 30–40% no atlikušajiem siltuma zudumiem. Lai no tā izvairītos, jāizvairās no tieša kontakta starp rāmju sistēmu un logu bloku. To var panākt, izmantojot putu šuvi, kuras biezums ir vismaz 30 mm, vai EPSP paneļu mirgošanu gar abatūras kontūru. Tajā pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi turpināt siltuma robežu ēkas iekšpusē, sakārtojot izolētas nogāzes.
Karkasa mājas sasilšanas noteikumi
Karkasa mājā sasilšana ir vienkārša un efektīva veida, kā sasildīt savu māju, un šajā rakstā tiek sniega informācija par to, kādus noteikumus jāievēro, lai tas darbotos droši. No kvalitatīvas materiālu izvēles un siltināšanas līdz ventilācijas izveidei, sola kompetentu pakalpojumu, kas jūsu mājai sniegs siltumu ziemas vējos. Ar labi veiktām darbarūpniecības darbiem jūs palielināsiet savas mājas siltumizolāciju, padarot to vējam neaizsargātu un ļaujot jums izbaudīt siltu ziemu!
Mājas un vasarnīcas, piepilsētas būvniecība 
Vai ir kādi konkrēti noteikumi un standarti Karkasa māju sasilšanai? Kādas ir vislabākās metodes, materiāli un ieteikumi, lai nodrošinātu optimālu sasilšanu? Vai pastāv kādi juridiskie ierobežojumi vai prasības, kas jāievēro sasilšanas sistēmas uzstādīšanā? Kādi ir ieteicamie energoefektivitātes rādītāji un kā tos sasniegt? Kādas ir iespējas samazināt sasilšanas izmaksas un vienlaikus saglabāt mājas komfortu? Paldies par informāciju!