Gaisa kompresors – veidi un raksturlielumi

Šajā rakstā: Kompresoru vēsture kompresoru veidi; kā ar savām rokām izgatavot gaisa kompresoru; kompresora izvēles kritēriji; saspiesta gaisa prasību tabula dažiem pneimatiskiem instrumentiem; virzuļu vai skrūvju kompresoru salīdzinājums; Kāda ir atšķirība vietējo un importēto kompresoru pases ietilpībā; kas nosaka kompresora resursu.

Mūsdienu būvlaukumos tas ir skaļš – darbojas pneimatiskie instrumenti: pneimatiskie perforētāji un domkrati dārdina, krāsas pistoli šņāc. Neskatoties uz visu troksni, šī celtniecības iekārta ievērojami atvieglo darbu, vienlaikus uzlabojot tā kvalitāti – šodien būvlaukumā to nav iespējams izdarīt bez kompresora. Tirgū tiek piedāvāti visdažādākie un kompresoriem piemēroti gaisa kompresori, lai izvēlētos vēlamo īpašību kompresoru, un šis raksts ir paredzēts.

Kompresoru veidi

Jebkura kompresora uzdevums ir saspiest gāzi; parastais gaiss, ko mēs elpojam, var darboties tā lomā. Gaisa kompresori ar jaudu līdz 100 kubikmetriem minūtē tiek sadalīti divos konstrukcijas veidos – rotācijas (skrūves) un turp un atpakaļ.

Pirmo turpgaitas kompresoru pirms apmēram trim gadsimtiem izveidoja vācietis Otto fon Gēricke – tas bija eksperimentāls cilvēka spēka virzīts prototips. Mehānisko (tvaika) kompresoru vēlāk, ap 1800. gadu, izgudroja anglis Džordžs Medhērsts, un tas tika izmantots ogļu ieguvē. Un pirmo pneimatisko perforētāju izveidoja Anglijas iedzīvotājs Tomass Kočrāns – tas strādāja no saspiesta tvaika un bieži eksplodēja, izraisot apdegumus un ievainojumus darbiniekiem.

Otto fon Gēricke. Vācu fiziķis, inženieris un filozofs.

Mūsdienu virzuļkompresori ir daudz drošāki – nav tvaika, tas nozīmē, ka nav briesmu nodegt. Šis kompresora tips ir plaši izplatīts, tas darbojas gandrīz pēc tāda paša principa kā parastā auto virzuļdzinējs, ar atšķirību, ka tam nav aizdedzes fāzes un atšķirīga gāzes sadales shēma – saspiežot gaisu, virzuļi piespiež to uztvērējā, vārsti bloķē gaisa atgriešanās ceļu.

Skrūves kompresora prototips tika izstrādāts 1878. gadā, tā autors bija Heinrihs Krigars, inženieris no Vācijas, tā mūsdienu līdzinieks bija zviedrs Lisholm 1932. gadā. Šāda veida kompresora darbības princips ir tāds, ka gaiss tiek sūknēts ar divām skrūvēm (tārpu skrūvju pāri). Tie ir ievietoti viens otram – vadošajai rotora skrūvei ir četri pagriezieni, piedzenai – seši. Gaiss tiek saspiests telpā starp tārpu pāra pagriezieniem un ārējā apvalka sienām, tāpēc visi skrūvju kompresora kameras iekšējie elementi jāizgatavo ar maksimālu precizitāti. Pati kamera ir piepildīta ar eļļu, kas: samazina spraugas, “pārvadā” gaisu, eļļo darba elementus un noņem siltumu (eļļas darba temperatūru nosaka konkrēts ražotājs, parasti tās diapazons ir 80-900).

Abu veidu gaisa kompresorus var darbināt ar elektromotoru vai iekšdedzes motoru. Atkarībā no izmēra un mērķa, kompresorus var aprīkot ar garenbāzi.

DIY gaisa kompresors – kāpēc pirkt?

To ir pilnīgi iespējams izveidot, ja ir vēlme un aizrautība ar tehnoloģijām – galvenais elements tajā būs kompresors no ledusskapja. Jāatzīmē uzreiz – lai veiktu kaut ko vairāk nekā automašīnas riepu krāsošanu un iesūknēšanu, mājās gatavots kompresors nedarbosies, jo tā radītais spiediens nepārsniegs 5-6 atmosfēras. Tomēr tas maksās daudz lētāk nekā rūpnīcas kolēģi..

Mājas apstākļos izgatavota kompresora galvenais elements ir tāda paša nosaukuma vienība no jebkura mājsaimniecības ledusskapja. To var iegādāties vai noņemt no vecās saldēšanas ierīces, otrajā gadījumā jums būs nepieciešami: sānu griezēji vai knaibles, skrūvgrieži ar “plus” un “mīnus”, atslēgu pāris “12”.

Ledusskapja kompresora ieguves process: pēc vara cauruļu maksimālā garuma noteikšanas, kas iet no kompresora uz radiatora resti, sakodiet tos ar sānu griezējiem (knaibles); atvienojiet starta releju (plastmasas kārba blakus kompresoram; salīdzinoši moderniem modeļiem relejs ir fiksēts uz paša kompresora – tas nav jānoņem), atvienojiet vadu, kas iet uz tajā esošo kompresoru. Mēs izgriezām divus vadus, kas ieiet relejā, ar stiepļu griezējiem, uz releja korpusa vai vāka jums jāiezīmē, kur pirms demontāžas bija augšdaļa un kur bija apakšdaļa.

Uzmanību:vara caurulēm jābūt iekostām, nemēģinot tās atzāģēt – vismazākais skaidu iekļūšana kompresora iekšpusē un tā vērtība būs nulle, jo metāla smilšu graudi virzuļa darbības laikā radīs nopietnus iekšējos bojājumus, un tos nekādā veidā nevar noņemt!

Tagad jums ir jāatvieno kompresors, kuram mēs izmantojam taustiņus “12”. Visus stiprinājuma elementus – bultskrūves, uzgriežņus, gumijas blīves (ja tie joprojām ir piemēroti) – mēs ņemam līdzi.

Pirms turpināt kompresora izveidi ar savām rokām, jums jāpārliecinās, ka no ledusskapja noņemtais kompresors darbojas. Ja relejs nebija pievienots kompresora korpusam, mēs savienojam tā savienotājus ar kompresora kontaktiem tādā pašā secībā, kā tas bija pirms demontāžas. Šāda releja korpusa korpuss īslaicīgi jānostiprina uz jebkuras plakanas un horizontālas virsmas, izmantojot līmlenti. Mēs savienojam vadu ar spraudni pie releja ieejām – tas ir “pagaidu” vads, kas nepieciešams tikai kompresora darbības pārbaudei. Uzmanīgi (tas ir svarīgi!) Mēs savīti plikos vadus kopā un aptin tos virsū ar elektrisko lenti. Pēc tam, kad nokošana notiek, lai atbrīvotu brīvu gaisa plūsmu, jums jāatskrūvē vara cauruļu gali.

Pabeidzot visas šīs darbības, mēs ieslēdzam kompresoru izejā – pēc neliela uznirstošā elementa ierīcei vajadzētu grabēt, kamēr viena no tās caurulēm iesūks gaisā, bet otra to izspļaus. Ar marķieri atzīmējiet, kura no caurulēm nepieredz un kura izvada gaisu. Ļaujiet kompresoram darboties piecas līdz desmit minūtes – ja tas nemirgo bez kļūmēm un pēkšņas izslēgšanas, tad tas ir izmantojams un piemērots pašdarināta gaisa kompresora izveidošanai.

Mēs turpinām pašmāju kompresora izveidi

Nākamais solis ir nepieciešamo materiālu iegāde, jo jums tas būs jāapmeklē automašīnu tirgū. Nepieciešams iegādāties:

1. Motoreļļa (10w40, minerāla vai daļēji sintētiska) – jums nepieciešams puslitrs. Tomēr jūs varat izmantot minerālūdeni vai daļēji sintētiku, kas paliek, mainot eļļu automašīnā;
2. Paņemiet no kompresora vara caurules gabalu un iegādājieties tam pastiprinātu pret eļļu un benzīnu izturīgu gumijas cauruli – iekšējais diametrs 4 mm, garums 1 m;
3. 10 metāla skavas, skavas – ar diametru, kas ir nedaudz lielāks par gumijas caurules diametru (šis skavu skaits ir lielāks nekā nepieciešams – ar rezervi);
4. Automobiļu filtri smalkas degvielas tīrīšanai – divi benzīna un viens dīzeļdegviela (pirmajā ir akordeons, kas izgatavots no papīra, otrajā – sintētiska acs);
5. Eļļas un benzīna izturīgs silikona hermētiķis – viena caurule. Pārbaudiet tā konsistenci – tai jābūt pelēkai un biezai.

Nākamreiz apmeklējot datortehnikas veikalu, jums būs nepieciešams:

1. Sadzīves slēdzis (tāds pats kā apgaismojuma ieslēgšanai / izslēgšanai) – viena poga, āra (ārējā) uzstādīšana;
2. Divkāršs elektrības vads un spraudnis kompresora barošanai tīklā – labāk ir iegādāties gatavu komplektu (dubultā izolācija), stieples garums ir apmēram 2 metri;
3. Spiediena slēdžam – 2 metri izolētas stieples;
4. Gaisa spiediena slēdzis (piemēram, RDM-5);
5. Santehnikas veidgabalu komplekts, ieskaitot adapterus (gandrīz visi savienojumi iet caur tiem);
6. Skābekļa reduktors (zils krāns);
7. Pretvārsts ar diametru un vītni šķērssavienojumam (pēc izvēles, bet vēlams).

Tagad ir vērts atbildēt uz jautājumu – kāpēc nepieciešama 10w40 motoreļļa? Sadzīves ledusskapju kompresoru ražotnē šo vienību piepilda ar speciāli tam paredzētu minerāleļļu “vārpstu”. Šādā eļļā nav piedevu, jo tās nav vajadzīgas, jo ledusskapja sistēma ir slēgta – 100% izolēta no apkārtējās atmosfēras. Bet gaisa kompresoram šāda eļļa ir pilnīgi nepiemērota, jo sāk reaģēt ar skābekli no gaisa (oksidējas), aizsērēt ar putekļiem un absorbēt mitrumu. Tā rezultātā kompresors pārkarst, rodas saspringts troksnis, tā virzuļi ātri nolietojas un drīz tie neizbēgami iestrēgst. Turklāt gaisa kompresora darbības laikā minerāleļļa iztvaiko, sekojot gaisa plūsmai, tās līmenis kompresorā strauji pazeminās.

Kā nomainīt eļļu mājās gatavotā gaisa kompresorā

No kompresora korpusa iznāk trīs caurules – ieplūdes gaiss, kas to izvada, un caurule ar noslēgtu caurumu, caur kuru rūpnīcā tika ielieta eļļa. Tieši šī aizzīmogotā caurule ir jāatver, padarot riņķveida griezumu ar vīli nedaudz zemāk no aizzīmogotā gala – nedaudz sagrieziet to, nezāģējot līdz galam! Pēc tam caurule jāpagriež un jālauž pa griezuma līniju, pēc pārtraukuma noņemiet aizzīmogoto caurules gabalu un ar nelielu āmuru piesitiet pārrāvuma vietai (urbumus “nolauziet naglu”). Atliek tikai eļļu no kompresora novadīt piemērotā traukā..

Uzmanību:kompresoru nevar ieslēgt, ja sistēmā nav eļļas!

Pēc vecās eļļas pilnīgas izņemšanas no ierīces jums jāaizpilda jauna (apmēram 300 grami). Vienīgais veids, kā to izdarīt bez eļļas izliešanas, ir ar lielu šļirci, piepildiet to ar eļļu un pakāpeniski ielejiet to atvērtajā mēģenē..

Pēc eļļas iepildīšanas caurulē caurumam jābūt aizvērtam, pretējā gadījumā tas ievilks / izvadīs gaisu. Lai to izdarītu, pēc tam, kad tam ir uzlikta gumijas starplika, labāk ir izmantot pietiekama diametra pašvītņojošu skrūvi.

DIY kompresors – uztvērēja sagatavošana

Bez uztvērēja nevar iztikt, tā funkcijas ir pakāpeniski izlīdzināt virzuļkompresora piegādāto gaisa spiedienu. Turklāt rezervuāra pudele ieslodzīs eļļas pilienus un tvaikus. Pašmāju uztvērējam ir ideāls balons (no 5 litriem) no ugunsdzēšamā aparāta, kura tilpums ir labāks nekā oglekļa dioksīds, jo tai nav metinājumu. Nepieciešams pilnībā noņemt krāsu no cilindra, veicot to vienā no šiem veidiem.

Skatieties cilindra iekšpusē ar lukturīti – ja apakšā ir rūsas pēdas, jums tie pilnībā jānoņem. Tas ir nepieciešams, jo mājās gatavota kompresora darbības laikā spiediens ievērojami paātrinās rūsēšanas procesu – noņemšanai mēs izmantojam ķīmiskas kompozīcijas ar ortofosforskābi vai tanīnu.

Pēc krāsas noņemšanas mēs ar smilšpapīru rūpīgi notīrām bijušā ugunsdzēšamā aparāta korpusu, pēc tam krāsojam tvertnes uztvērēju ar jaunu krāsu.

Pašmāju kompresora salikšana

Bijušā ugunsdzēšamā aparāta caurumā jāpieskrūvē adapteris, iepriekš pavedienu iesaiņojot ar fum tape (visi turpmākie savienojumi jāveic ar fum lentas tinumu), tajā – krustveida veidgabalu. Spiediena slēdzis jāuzstāda tā augšējā izejā (caur adapteri), sānos (arī caur adapteri) – smalks dīzeļa filtrs, pēc tam skābekļa reduktors. Krusta brīvajā izejā mēs ievietojam adapteri, pretvārstu un veidgabalu eļļas un benzīna izturīgas caurules ievadīšanai (pievelciet to ar skavu), tā otrais gals tiek fiksēts ar skavu uz kompresora vara gaisa izplūdes caurules. Pretvārsta uzstādīšana pilnībā novērš saspiesta gaisa atgriešanos kompresorā. Lai iegūtu pilnīgu pārliecību par to, ka savienojumos nav noplūžu, pārklājiet tos ar silikona hermētiķi.

Uz kompresora vara caurules, caur kuru tajā tiek iesūkts gaiss, mēs uzstādām benzīna filtru smalkas degvielas tīrīšanai, ielieciet otro benzīna filtru izejā no kompresora (mēs to sagriežam gumijas šļūtenē starp kompresoru un uztvērēju), pievelciet ar skavām. Mēs savienojam vadus ar spiediena slēdzi, to gali ir savienoti virknē ar kompresora barošanas kabeli – pēc slēdža, aizverot / atverot tikai vienu vadu. Spiediena slēdža uzdevums ir atvērt kompresora padeves ķēdi, ja spiediens uztvērējā pārsniedz iestatīto, un aizvērt ķēdi, ja spiediens ir zem iestatītā..

Pie skābekļa reduktora izejas piestiprinām vajadzīgā garuma pastiprinātu pvc šļūteni, ar to savienojam pistoli krāsas krāsošanai vai riepu piepūšanai – vārdu sakot, tai ierīcei, kuras funkcijas šobrīd ir vajadzīgas.

Tātad, kompresors ir izveidots, kā saka, ar rokām un ir gatavs doties. Lielākai ērtībai ir jānostiprina tā elementi uz garenbāzes – piemēram, uz rāmja no stūra, savienojot ledusskapja kompresoru, uztvērēju un rāmi ar divām metāla sloksnēm ar gumijas spilventiņiem, kas novietoti zem tām, pievelkot sloksnes ar skrūvēm.

Pašmāju kompresors – darbība un apkope

Pārliecinieties, ka kompresors nepārkarst – pusstundas laikā tas uzsilst vidēji līdz 450 ° C un šī temperatūra to kaitē, tāpēc mēs rīkojamies pārtraukumos.

Reizi gadā jums vajadzētu pilnībā nomainīt filtrus un eļļu, iztukšot eļļu no uztvērēja (tas tur būs, tāpēc izlejiet to). Neskatoties uz nevēlēšanos veikt ārēji labi funkcionējoša kompresora daļēju demontāžu, tas ir jādara!

Kā izvēlēties patiešām nepieciešamo kompresoru

Pirmkārt, jums jānovērtē gaidāmā kompresora slodze – vai tas darbosies pilnas 8-12 stundas vai periodiski rodas nepieciešamība pēc tā. Kompresoru izmaksas, kas ārēji ir līdzīgi vairākos parametros (uztvērēja tilpums, jauda, ​​enerģijas patēriņš), var atšķirties daudzkārt, atkarībā no salīdzināmo vienību veidiem.

Izvēloties kompresora modeli, jums jāpievērš uzmanība:

• tā radītais gaisa spiediens (norādīts bāros, atmosfērā vai kg / cm)²). Dokumentācijā ir norādīti darba un maksimālā spiediena parametri, pirmais nozīmē spiedienu ar maksimālo efektivitāti (to var nenorādīt, t.i., ražotājs garantē maksimālā un darba spiediena vienādību), otrais – augstākais šim kompresoram atļautais spiediens. Nianse: visbiežāk ražotājs nenorāda laika periodu, kurā kompresors var radīt maksimālo spiedienu, attiecīgi šis skaitlis ir tikai daļēji pareizs. Lētu kompresoru īslaicīga maksimālā jauda nevar likt tiem līdzināties ar dārgām vienībām, kas stundām ilgi var uzturēt maksimālu spiedienu.
• produktivitāte uz laika vienību (norādīta m3 / stundā, l / min vai m3 / min). Ārzemju izstrādājumiem šis indikators nozīmē gaisa daudzumu, ko kompresors absorbē no atmosfēras, vietējiem izstrādājumiem – gaisa daudzumu, kas iziet no kompresora (GOST 28567-90). Veiktspējas aprēķins pēc GOST sniegs zemākus datu skaitļus nekā sūkšanas veiktspēja – iemesls ir gaisa tilpuma zudums virzuļkompresora izplūdes (iesūkšanas) vārstos, “mirušu” gaisa tilpumu veidošanās šīs vienības darba dobumā. Kompresora faktiskā veiktspēja “pie izejas” atšķiras no tilpumiem “pie sūkšanas” par 30-40% uz leju, t.i. jebkura ievesta kompresora pasē deklarētā jauda ir mazāka nekā līdzīgiem vietējiem modeļiem.

Izvēloties kompresoru jaudas ziņā, jums jāapkopo prasības par saspiestu gaisu visām pneimatiskajām ierīcēm, kas tai pievienotas vienlaikus, un jāatceras, ka vienību nav iespējams ielādēt vairāk nekā 70% no jaudas “saskaņā ar pasi” – no pārslodzes tas sāks izdoties. Pievienojiet faktiskajām saspiestā gaisa vajadzībām 150-200 l / min – šādas jaudas kompresors būtu labākā izvēle.

Dažu pneimatisko instrumentu saspiestā gaisa prasības:

Vārds	Spiediens, P (bārs)	Vidējais gaisa patēriņš, G (l / min) (vietējiem kompresoriem)	Vidējais gaisa patēriņš, G (l / min) (importētajiem kompresoriem)
Krāsas pistoli	4	240	400
Naglotājs	4	140	200
Skrūvju pistole	6	290. lpp	410. lpp
Pneimatiskais kalts	6	400	460
Griešanas mašīna	6	1200	1700. gads
Gaisa urbis	6	700	1000
Uzgriežņu atslēga	6	700	1000
Džekšmers	6	1300	1900. gads
Perforators	6	3400	4800

Virzuļa vai skrūves kompresors

Argumenti par labu turp un atpakaļ kompresoram:

• lēti, salīdzinot ar līdzīgas stiprības skrūvi – 5 vai pat 10 reizes;
• izturīgs pret darbību netīros apstākļos (zema iesprūšanas iespējamība no putekļiem);
• mazāk uzkarst un izdala siltumu;
• Rezerves daļas un apkope ir lētākas nekā skrūves kompresoram;
• ideāli, ja kompresors ir vajadzīgs tikai ar pārtraukumiem. Tas nebaidās no biežiem ieslēgšanas / izslēgšanas cikliem.

Argumenti par labu skrūves kompresoram:

• vairākas reizes pārspēj virzuļkompresorus kalpošanas laika, izturības un uzticamības, svara un izmēru ziņā;
• minimālais trokšņa līmenis, gandrīz pilnīga vibrācijas neesamība – nav nepieciešama atsevišķa telpa un īpaša dizaina pamats;
• ideāli piemērots augstas veiktspējas (slodzes) apstākļiem;
• tā efektivitāte ir par 25% augstāka nekā jebkura virzuļa;
• savā dizainā satur nelielu skaitu ātri nolietojošu detaļu – to ir ekonomiski uzturēt;
• ļauj veikt tālvadību (izmantojot mikroprocesoru), izmantojot jebkurus sakaru kanālus.

Kompresora izvēles kritēriji – nianses

Ja salīdzinām kompresoru, kas satur eļļu sistēmā, un bez eļļas, pirmā tipa resurss ir lielāks, bet tvaiku un eļļas pilienu filtrēšana gaisa izplūdes atverē.

Uztvērēja jauda nav tik svarīga, kā izskatās no pirmā acu uzmetiena – daudz svarīgāk ir izpētīt kompresora raksturlielumus, no kuriem būs atkarīgs tā faktiskais sniegums. Starp citu, daži ražotāji piedāvā kompresorus bez uztvērējiem – pārliecinieties, vai šī modeļa iepakojumā ir iekļauts tvertne saspiestam gaisam, pretējā gadījumā jums atsevišķi būs jāpērk uztvērēja cilindrs (operācijām ar pneimatiskajiem instrumentiem, kuriem nav nepieciešams augsts spiediens, un ar pietiekamu kompresora darbību jūs varat iztikt bez uztvērēja. ).

Uzziniet, kāda veida dzesēšana tiek izmantota šajā kompresora modelī – ja tā ir ūdens dzesēšana, jums vajadzētu uzzināt aprēķināto ūdens plūsmu noteiktā laika posmā.

Dažām gāzēm nepieciešami noteikti kompresoru modeļi – tie nav universāli!

Virzošā kompresora jostas piedziņas dizains padara to izturīgāku, ļaujot tam strādāt ar nelielu ātrumu, saglabājot pilnīgu veiktspēju. Siksnas kompresori ir “daļēji profesionāli” un var radīt 16 bar spiedienu.

Resursu nosaka, pirmkārt, kompresora galvas darba temperatūra – šie dati nav “tradicionāli” norādīti vienības pasē. Tomēr darba temperatūru var vērtēt pēc kloķvārpstas ātruma – jo lielāks ātrums, jo augstāka ir kompresora galvas temperatūra. Attiecīgi starp vienas un tās pašas veiktspējas vienībām ir vērts izvēlēties modeli, kura pasē ir deklarēts mazāks apgriezienu skaits – tas kalpos ilgāk.

Līdzīgi ieraksti:

1. Invertora gaisa kondicionētāji – apraksts un raksturlielumi Invertora gaisa kondicionētāji ir vieni no efektīvākajiem un jaudīgākajiem mūsdienu gaisa kondicionēšanas risinājumiem. Šiem kondicionieriem ir milzīgs enerģijas patēriņa ietaupījums salīdzinājumā ar mana klasi kondicionētājiem, kā arī lieliska mitruma izvade,...
2. Difūzijas membrānas: veidi, raksturlielumi, pielietojums Latvijā Difūzijas membrāna tiek izmantota dažādos priekšmetos, lai uzlabotu to raksturlielumus. Tās galvenā loma ir saglabāt un atsevišķi pasargāt dažādus šķidrumus, gāzes un citi savienojumi. Difūzijas membrānas var tikt izmantotas,...
3. Griezes momenta atslēgas izvēle: veidi, raksturlielumi un īpašības Latvijas iedzīvotājiem izvēloties griezes momenta atslēgu, svarīgi ir zināt kādi vecumi, raksturlielumi un īpašības tos veido. Šajā rakstā mēs aplūkojam visas būtiskās detaļas, lai izvēloties atslēgas palielinātu drošību un produktivitāti....
4. Akrila krāsa: raksturlielumi, veidi, pielietojuma pazīmes Latvijā Akrila krāsa ir universāls un izplatīts materiāls, ar lielu priekšrocību – to var lietot dažādos projektos, tai skaitā, sienu mākslas un gleznu radīšanā. Akrila krāsas galvenie raksturlielumi ir ātra...

Lasīt vairāk  Profila liekšanas mašīnas: ierīce un iekārtas darbības princips